Aide sur calcul de la puissance d'un futur poêle bois

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willaupuis
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Aide sur calcul de la puissance d'un futur poêle bois




par willaupuis » 24/09/10, 15:35

bonjours à tous,

je viens pour un appel a l'aide car je restaure avec et pour un ami une ancienne ferme qu'il vient d'acheter,

il me demande comment calculer la puissance d'un poele au bois (hors poele de masse car meme si j'en possède un ca ne le branche pas trop) pour lui chauffer sa maison. il ne paie pas le bois vu qu'il le coupe dans ses prairies.

la maison est de dimensions et d'isolation:

hauteur : 3, 5 m (un faux plafond non isolé le fera descendre vers 2,7)
longueur : 15m
Largeur : 7,5m
mur : 35 cm de brique
isolation des murs et plafond prévue par l'intérieur par projection de polyuréthane sur 10cm d'épaisseur
isolation du sol de 6cm d'épaisseur meme matériaux.

chassis double vitrage 1.1 , pour une surface totale de : 14m²
deux porte bois d'une surface 4m² .
le grenier dans un premier temps sera isolé au niveau des murs et de la toiture et aménagé dans le futur.

pouvez vous m'aider pour la méthode de calcul pour la déperdition thermique de la maison (combien perdra t'il par mètre carré avec l'epaisseur de l'isolant) pour savoir quel puissance de poele doit'il viser.

si la méthode avec détail mathématique serait dans la réponse ce serait sympa pour calculer le grenier également

merci d'avance pour vos réponses
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par dedeleco » 24/09/10, 16:38

Au pif rudimentaire, par comparaison avec chez moi, maison pas mal isolée, pas de fuites d'air, max 15 à 20KW au plus, 10KW par temps pas trop froid, (puissance ajustable est crucial) mais si plusieurs pièces, 2 poeles plus petits seraient bien ou une circulation d'air chaud avec échangeur dans le poele, pour éviter de ne chauffer qu'une seule pièce.??


Autrement le polyuréthane est avec des dangers sérieux, très inflammable, dégageant des produits très toxiques en cas de feu, ou sinon dégageant des vapeurs dangereuses de retardateurs de flamme?
De plus les isocyanates sont réactifs et s'ils en reste très réactifs ils sont nocifs !!
Personnellement je n'accepterais pas pour ma maison à forte dose, odeurs résiduelles, allergie, et je préfère d'autres isolants, et être très méfiant sur les affirmations des fabricants, qui ont pu poser de l'amiante partout pendant des décennies sans tenir compte des dangers !!
Comme pour les insecticides et désherbants sans cesse, l'industrie se voit interdire les anciens pour en vendre de nouveaux qui seront interdits plus tard après une décennie de mensonges !!
Pour les retardateurs de flammes, et autres produits (comme les éthers de glycol, les fluides réfrigérants, etc.), dans le polyuréthane, on a le même processus, on a supprimé l'ancien produit dangereux pour en mettre un autre sans danger, sans dire que dans quelques années on le découvrira dangereux !!
Aussi grande méfiance et lire pleins d'info sur le net via google !!!

http://fr.wikipedia.org/wiki/Polyur%C3%A9thane
http://www.lanaturemamaison.be/fiches/fiche29b.pdf
http://www.ewg.org/pbdefree
http://www.sabotage-hormonal.org/IMG/pdf/PBDE.pdf
http://www.ehow.com/about_5418626_dange ... -foam.html
http://forums.futura-sciences.com/habit ... igene.html
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par Christophe » 24/09/10, 16:56

dedeleco a écrit :Au pif rudimentaire, par comparaison avec chez moi, maison pas mal isolée, pas de fuites d'air, max 15 à 20KW au plus, 10KW par temps pas trop froid, (puissance ajustable est crucial) mais si plusieurs pièces, 2 poeles plus petits seraient bien ou une circulation d'air chaud avec échangeur dans le poele, pour éviter de ne chauffer qu'une seule pièce.??


Ca c'est la méthode pifomètre :D :D mais elle marche généralement assez bien avec le choix d'un poele à bois (qui peut le plus peut le moins)...de toute façons au delà de 15kW, les poêle à bois classiques sont rares et faut taper dans le poele de masse (et encore)...

Sinon si willaupuis veut faire un calcul précis des déperditions, voici plusieurs liens pour faire un bilan thermique précis:

https://www.econologie.com/bilan-thermiq ... -3580.html
https://www.econologie.com/dpe-bilan-the ... -3583.html
https://www.econologie.com/dpe-outil-et- ... -3585.html

Voir aussi le sujet: https://www.econologie.com/forums/faire-et-c ... t3770.html
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par willaupuis » 24/09/10, 18:56

merci pour les réponses,,,

oui pour l'isolant je sais que ce n'est pas le meilleur mais c'est sont choix,,, et difficile de le faire changer d'avis,,, moi je lui conseiller la fibre de bois mais bon,, le payeur c'est lui qui choisit.

ici sont beau frere lui propose un totem dans les 600 kg je crois mais de mémoire il doit faire environ 20kw mais j'ai pas encore la docu pour voir les chiffres réels

merci pour les raccourcis je vais aller étudier cela de plus pres
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par dirk pitt » 24/09/10, 19:11

Christophe a écrit : mais elle marche généralement assez bien avec le choix d'un poele à bois (qui peut le plus peut le moins)...


justement non, avec un poele a bois, il est difficile de l'utiliser a plus faible puissance que son nominal.
on a donc tout interet a ne pas le surdimensionner.
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par Christophe » 24/09/10, 20:15

dirk pitt a écrit :justement non, avec un poele a bois, il est difficile de l'utiliser a plus faible puissance que son nominal.
on a donc tout interet a ne pas le surdimensionner.


Pas d'accord car si c'est le cas avec une chaudière bois qu'on dimensionne sur la puissance maximale au plus bas pour éviter les on/off et les puissances intermédiaires, pour un poele c'est différent car le feu peut très bien couver...d'ailleurs c'est comme cela que cela fonctionne à chaque cycle sans rechargement. Se rapporter à la définition et courbe type de la puissance nominale:

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https://www.econologie.com/la-puissance- ... -4229.html
https://www.econologie.com/forums/rendement- ... t9209.html

Attention donc à bien vérifier qu'on donne bien lors de l'achat une puissance nomiale (puissance moyenne sur le cycle) et pas maximale...
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par dedeleco » 25/09/10, 00:46

willaupuis écrit :
oui pour l'isolant je sais que ce n'est pas le meilleur mais c'est sont choix,,, et difficile de le faire changer d'avis,,,

mais celui qui respire c'est sa famille et pas que lui, en particulier les enfants même avant de naître !!
Le faire réfléchir avec documents peut lui être utile !!

http://www.fiabitat.com/maisontox.php

http://la.maison.empoisonnee.pagesperso ... nte.no.htm
http://la.maison.empoisonnee.pagesperso ... /index.htm

Autrement il existe toutes sortes de poeles, brulant différents bois, voir la liste sur éconologie : https://www.econologie.com/forums/confort-th ... -vf67.html
https://www.econologie.com/forums/chauffage- ... t9111.html

Le poele de masse brule en peu de temps ce que on veut et chauffe pour un jour, mais cher et très lourd, la tonne mini!

Les poeles à granulés automatiques sont bien mais granulés chers et impossibilité de bruler le bois ordianaire.
Il existe des poeles à granulés brulant du bois buches et des granulés, si nécessaire, en cas d'absence.
Exemple sur google au hasard:
http://www.arcole-fr.com/chauffage_bois ... ixtes.html
http://www.eneove.com/Chaudiere-mixte-b ... duits.html

Enfin pour la puissance du poele le plus simple est d'additionner les différentes surfaces multipliées chacunes par les pertes de l'isolant (polyuréthane 10cm donnent environ 0,3W/m2°C) à multiplier par la différence de température intérieur extérieur, variable de 10°C si doux à 35°C par grand froid de -15°C pour 20°C intérieur. On a donc besoin d'un facteur 3,5 en puissance.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_ ... thermiques
Sur un poele ordinaire on y arrive en mettant du bois toutes les heures ou toutes les 4 à 5 heures environ.
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par dirk pitt » 25/09/10, 09:33

@christophe.
merci pour la courbe. interessant.
c'est bien ce que je voulais dire. la plage d'utilisation en dessous du nominal est faible. par contre au dessus du nominal, il y a plus de 100% de marge.
si on estime a 10kw la puissance necessaire de chauffage en condition de froid "moyen", on a pas interet a prendre un 15kW mais bien un 10kw qui saura toujours faire du 15 voire du 20kw en cas de grand froid.
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par Christophe » 25/09/10, 09:48

Tu as raison mais on voit pas trop les choses de la même manière: la puissance d'un poele à bois, contrairement à une chaudière à pellets ou à mazout, est fortement variable et dépend de sa charge en bois que l'utilisateur fixe.

La courbe donnée l'est pour une chargement "optimal" d'un poele mais tu peut très bien ne le charger qu'a 1/2 ou 1/3...dans ce cas il y a de fortes chances que l'échelle des ordonnées ne soit plus la même.

C'est tout ce que je voulais dire par "qui peut le plus, peut le moins" même si il vaut mieux utiliser un poele à sa puissance nominale (meilleur rendement de combustion, moins de pollution...)

Hé puis pour avoir de l'autonomie (absence des occupants) mieux vaut peut être un poele légèrement surdimensionné non? Sinon, d'après la courbe, on peut le recharger toutes les 1h30 à 2h et la puissance nominale sera bien plus élevée...
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par willaupuis » 25/09/10, 15:10

bon, j'essaie de le convaincre sur le changement d'isolant et le meilleur moyen de le convaincre est le prix final en conservant les aides et primes a l'isolation des murs de la région wallonne.

par contre je lui ai montré le lien avec la chaudière pellet / bois,,, mais comme il est fermier il m'a demandé si il existe des chaudières avec céréales / bois. donc nous voila partit dans un bien autre domaine.
Si quelqu'un a un conseil ou expérience ce serait avec plaisir de le lire.

encore merci pour ce site
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