Lame d'air ventilée dans maison pierre

[Christophe]

En parlant d'isolation et de lame d'air: chauffage-isolation/isoler-des-murs-verticaux-avec-une-lame-d-air-et-lattage-t8971.html

On y trouve notamment ce schéma sur la nature des pertes thermiques suivant l'épaisseur de la lame et que tout le monde devrait connaitre:

isolation-d-une-lame-d-air-conduction-convection-et-rayonnement.jpg (63.75 Kio) Consulté 5834 fois

[Bushka]

Bonjour,

Je rencontre un problème similaire, quoique différent.

Dans un local de 15 m² situé au rez-de-chaussée d’un immeuble très ancien
avec des murs en pierre de 50 cm humides par capillarité,
et un plafond en bois supportant le carrelage du premier étage,
je prépare la construction d'un bassin de rééducation hors sol, maçonné et carrelé, de 2 m sur 3,
avec 1,2 m d’eau maintenue à 34° et avec couvercle étanche isolé de 10 cm.

Dans la même pièce, je prévois une douche
et un sauna traditionnel de 2,5 x 1,25 = 3 m² ; H 225 >> 7 m³.

Les murs seraient carrelés,
sauf le sauna, dont les murs et le plafond seraient en lambris bois.
Le sol du sauna serait en carrelage sur dalle béton au-dessus d’un vide sanitaire isolé.

Le problème est que je ne sais quelle isolation choisir pour le sauna
et pour le reste du local.

J’avais opté pour le polystyrène extrudé, genre Wedi, en 5 cm d’épaisseur,
pour l'étanchéité (afin de protéger le plancher du premier étage de la vapeur intense)
et pour servir de support au carrelage et aux lambris.
Avec lame d’air entre mur et VMC, ventilée par une VMC.

Je crains toutefois que la température de 90°C n'induise des émanations toxiques.
Je crains aussi de créer un problème entre le mur et le polystyrène.

On m’a conseillé d'ajouter une feuille d'aluminium
rendue étanche par bandes d'alu autocollante,
à la fois pour renforcer l’isolation thermique
Mais est-ce suffisant pour faire barrage aux gaz ?

Je sais qu’au delà de 60°, le polystyrène expansé rend l’âme.
On m’a dit que si je pose du carrelage sur le Wedi, les 90° seraient supportables.

J’avais donc pensé à la séquence suivante pour le sauna (qui nécessite une isolation intérieure) :
Murs du sauna :
- Mur ancien humide
- Lame d’air de 5 cm ventilée par VMC
- Panneaux de Wedi (polystyrène extrudé) de 5 cm rendus étanches par bandes
ou panneaux de liège 5 cm
- Feuille d’aluminium rendue étanche par bandes d’aluminium ou carrelage
- Lambris bois

ou :
- Mur ancien humide
- Liège en vrac 10 cm
- Feuille d’aluminium
- Lambris bois sur structure bois (quel bois ?)

Plafond du sauna :
- Plancher en bois du premier étage
- Lame d’air de 20 cm
- Laine de roche de 30 cm
- Panneaux de Wedi de 1 cm rendus étanches par bandes
- Feuille d’aluminium rendue étanche
- Lambris bois

Si cette solution n’est pas valable, quelle serait la bonne pour le sauna ?

Merci de votre aide.

[Obamot]

Comme d'hab il faut traiter les causes d'abord, surtout si vous projetez de faire un sauna!
Parce que si vous ne le faites pas, vous allez amplifier le phénomène.
Votre cas requiert de faire appel à un spécialiste. Choisissez en un bon qui a pignon sur rue depuis longtemps. Comme ça ce ne sera pas vous qui endosserez la responsabilité en cas d'erreur de conception.
Je rappelle qu'à l'origine, un mur humide dans une construction est déjà un cas à considérer comme "grave".

Si vous arrivez à prendre conscience de tout ça, vous trouverez la solution avec votre partenaire. Prenez en un qui sait installer piscine/saunas, eux ils savent ce qu'ils font!

@ basjulouti: c'est un peu la quadrature du cercle votre problème.
Je préfère ne pas me prononcer sur une ITI, on ne sait jamais où l'on va, surtout si on n'a pas vu les locaux sur place. Quelques remarques cependant: il faut un minimum de culture technique, vous devriez vous faire aider, ça ne s'improvise pas. Même si en principe j'avais déjà répondu à toutes vos questions! (voyez ce que j'ai dit pour casser les ponts thermiques, relisez mes posts).
En fait il n'y a pas de "formule magique", puisque chaque cas est différent et c'est le cas à traiter qui suggère les moyens pour parvenir au but. Il faut rester humble, c'est moins "le technicien qui décide" des moyens techniques mais beaucoup plus "le problème qui amène vers la solution/décision" (et la façon de le traiter) qui imposent "au technicien" les méthodes pour ce faire...
Voilà comment ça marche et non pas dans le sens inverse: on ne choisi JAMAIS une marche à suivre ex nihilo et encore moins de façon péremptoire selon ses propres desiderata fondés sur des spéculations. Les matériaux sont chers on ne joue pas au Légo.
Ce qu'il vaudrait bien en tout cas PROSCRIRE absolument, c'est votre conception d'air circulant depuis la façade!
Et votre priorité absolue est de trouver/corriger les causes de l'état "humide" actuel des murs: fondamental !

[Obamot]

PS: d'ailleurs la confusion sur cette lame d'air ventilée "intérieure" me semble venir du fait que ces lames d'air sont souvent celles prisonnières par un volet, entre ce dernier et la fenêtre (dans le tableau de fenêtre ou encore une porte volets fermés), elles sont bien à l'extérieur. Ou celles situées entre les fenêtres et un rideau (mais dans ce cas il n'y a certainement pas de "voie d'air" venant de l'extérieur! Ce serait un non sens!)

En parlant d'isolation et de lame d'air: chauffage-isolation/isoler-des-murs-verticaux-avec-une-lame-d-air-et-lattage-t8971.html

On y trouve notamment ce schéma sur la nature des pertes thermiques suivant l'épaisseur de la lame et que tout le monde devrait connaitre

[Bushka]

Bonjour Obamot,
Merci pour ces conseils.

Après avoir fait appel à trois spécialistes, qui m’ont proposé des solutions à la fois différentes et contradictoires, y compris de tout bétonner pour tout masquer, j’ai résolu de traiter le problème de l’humidité (remontées capillaires) en amont, par un drain et des injections murales pour ensuite enduire le mur de pierre avec la diathonite proposée par Diasen, enduit déshumidificateur composé d’un mélange chaux liège, argile et poudre de diatomées : https://www.diasen.com/sp/fr/p/diathonite-deumix.3sp

Ensuite, pour l’isolation du sauna
entre trois murs de pierre humides et irréguliers (non plats),
j’ai bien noté les critiques concernant la lame d'air et j'ai corrigé le tir.
(voir plans et photo).

Une double cloison en Multipor de 6 cm d’épaisseur serait-elle une bonne solution ?
http://www.ytong.fr/fr/content/panneau- ... ltipor.php

Si oui, voici les questions qui se posent.
Je les numérote pour faciliter les réponses.

1) Comme je n’ai pas le temps d’attendre que le mur sèche après son traitement, il faut que cela respire. Or, le Multipor est hygroscopique, capillaire et imputrescible. D'où mon choix.
2) Puis-je monter le mur de Multipor alors que le mur de pierre n’est pas encore sec ?
3) Je crains que l’humidité du mur de pierre ne dégrade le Multipor.
4) Je crains la condensation sur mur de pierre où il y a des poches d’air (non ventilées).
5) Je crains qu’à 90° le Multipor et son mortier colle ne dégagent des émanations toxiques.
6) Le Multipor doit-il être monté au sol ou collé et chevillé sur le mur humide (qui n’est pas plat) ?
7) Leur mortier-colle tient-il sur un mur de pierre apparente humide sans enduit ?
8/ Avec des chevilles entre Multipor et mur humide, l’humidité qui dilaterait le métal ne détériorerait-elle pas le Multipor ?
9) Le Multipor doit-il être monté directement sur le sol de béton hydrofugé ou doit-on prévoir une coupure ? Laquelle ?
10) Conseillez-vous un bourrage de liège en vrac entre le mur de pierre et le Multipor ?
11) Puis-je renforcer l’isolation du sauna avec une feuille d’aluminium entre le Multipor et le lambris bois ou bien conseillez-vous de laisser respirer le Multipor en évitant cette feuille d’aluminium entre le Multipor et le lambris ?
12) Un enduit terre tiendrait-il directement sur le Multipor sans leur enduit ?
13) En principe, peut-on appliquer une peinture minérale directement sur le Multipor, sans leur enduit ?

Je pense carreler les murs de la pièce (autour de la piscine) :
14) Comment effectuer la pose du carrelage sur le Multipor ?
Avec quel ciment-colle ? Est-ce en sus de l’enduit qu’ils conseillent sous la peinture ?
15) Si le Multipor est humide dois-je craindre un décollement du carrelage ?
16) On m’a parlé des blocs en verre cellulaire (non hygroscopique et non capillaire, mais inaltérable). Est-ce mieux ?
17) Il y a aussi les blocs en perlite expansée (altérable aussi).
18) Puis le Fermacell (mais encore plus altérable).

Suis-je sur la bonne piste ?
Me suggérez-vous mieux ?

Merci de votre aide.

[Obamot]

J'ai dit que je ne me prononcerai pas sur une ITI, et je maintiens cette position. Toutefois certains points amènent de ma part les réflexions suivantes:

Après avoir fait appel à trois spécialistes, qui m’ont proposé des solutions à la fois différentes et contradictoires, y compris de tout bétonner pour tout masquer,

Il eut fallu poster les avis de ces 3 spécialistes pour en juger!

Mais si vous leur avez dit ça:

Comme je n’ai pas le temps d’attendre

Ils doivent plutôt avoir donné un avis "réservé"...

Dans la construction les processus ont des durées requises! Vous ne pouvez pas dire que vous voulez couler une dalle de béton le matin et pouvoir l'utiliser l'après-midi, juste parce que "vous n'avez pas le temps d'attendre".

Je ne connais pas votre cursus technique mais il faut faire attention à un point. Ce sont les problèmes à surmonter qui imposent des solution, mais pas tant nous qui "décidons" (encore moins sur la base de spéculations...)
Bref, j'ai l'impression (mais je peux me tromper) que vous vous comportez en maître d'œuvre sans en avoir les qualifications. C'est pourquoi il est bon dans ces cas de mettre en garde contre toute décision hâtive.

Et j'en reviens aux basiques: 1) traitez les causes (la pose d'un drain est sans doute très bien. Pour les mesures d'accompagnement, il faudrait voir sur place) 2) Observez ce qu'il se passe.

Car si vous ne prenez le temps de regarder l'effet de la correction effectuée, AVANT d'aller plus loin, vous risquez d'avoir de grosses surprises ensuite. Songez à combien cela pourrait coûter de devoir tout reprendre ensuite, si il s'avérait que les mesures prises étaient inefficaces, où que vous n'auriez pas attendu suffisamment le temps que les murs se soient assainis!
Ça ne sert à rien de vouloir cacher la m..de au chat. Ni de vouloir brûler les étapes. On fini toujours par le regretter.

Mais enfin la prise de risque, c'est vous que ça regarde. Cependant au vu des photos, je me méfierais...

Ensuite, pour l’isolation du sauna
entre trois murs de pierre humides et irréguliers (non plats),
j’ai bien noté les critiques concernant la lame d'air et j'ai corrigé le tir.
(voir plans et photo).

Vous n'auriez pas un peu tendance à vouloir brûler les étapes? Vous écrivez ça "comme si la cause était entendue"?
Vous avez 3 problèmes principaux à ce qu'il semble: a) assainir b) assainir c) assainir...

Une double cloison en Multipor de 6 cm d’épaisseur serait-elle une bonne solution ?

Aucune idée, mais à priori du béton cellulaire est un nid à humidité (forcément si c'est "cellulaire"), c'est donc bien la dernière chose que je prendrai. J'ai déjà vu l'utilisation de béton cellulaire dans un sauna, mais c'était exclusivement à but décoratif ou de confort (moins froid que le béton au toucher). Je préférerais nettement du béton normal dans des cas "critiques". Si vous pensez prendre du béton cellulaire comme isolant thermique, ce n'est pas le bon cheval non-plus!

1) Comme je n’ai pas le temps d’attendre que le mur sèche après son traitement, il faut que cela respire. Or, le Multipor est hygroscopique, capillaire et imputrescible. D'où mon choix.

Pure spéculation.

2) Puis-je monter le mur de Multipor alors que le mur de pierre n’est pas encore sec ?

Au vu de ce que j'ai dit, évidemment non.

3) Je crains que l’humidité du mur de pierre ne dégrade le Multipor.

Hum.

4) Je crains la condensation sur mur de pierre où il y a des poches d’air (non ventilées).

Et alors? On voit bien qu'il est risqué de brûler les étapes non?

5) Je crains qu’à 90° le Multipor et son mortier colle ne dégagent des émanations toxiques.

Si il est en effet primordial de réfléchir comment se comporteront des matériaux en situation réelle, en revanche le choix des matériaux, liants, etc ont des spécifications précises qui sont connues avant de les poser. Alors pourquoi cette question? Renseignez-vous d'abord auprès des fournisseurs/fabricants. Eux ont la doc technique.

6) Le Multipor doit-il être monté au sol ou collé et chevillé sur le mur humide (qui n’est pas plat) ?

Quelle question franchement! Voulez-vous partir de l'idée que votre mur dessous va rester humide? Huh!

7) Leur mortier-colle tient-il sur un mur de pierre apparente humide sans enduit ?

Le "mortier-colle" tient là où il est prévu qu'il tienne, dans des conditions d'application requises, avec la préparation du support ad-hoc en fonction d'un taux d'hygrométrie conforme, à des températures prévues et en tout point compatible à ce pourquoi il a été créé, non?

8/ Avec des chevilles entre Multipor et mur humide, l’humidité qui dilaterait le métal ne détériorerait-elle pas le Multipor ?

Hé bèh...! Vous cherchez les ennuis on dirait? Je pense que si ce n'est pas votre job, vous devriez faire très gaffe à ce que vous voulez faire. Encore une fois, est-il possible de suggérer de vous situer en amont et de mettre en œuvre ce qu'il faut pour qu'il n'y ait PAS de problèmes d'humidité! (Comme notamment ne pas créer aucun pont de froid...)

9) Le Multipor doit-il être monté directement sur le sol de béton hydrofugé ou doit-on prévoir une coupure ? Laquelle ?

Voyez les fiches techniques des matériaux que vous utilisez. Voyez vos problèmes de dilatation. Créez des joints sur les points de rupture au besoin...

10) Conseillez-vous un bourrage de liège en vrac entre le mur de pierre et le Multipor ?

Non, désolé, je n'ai pas de vision d'ensemble de votre problème pour répondre à des questions si spécifiques. Il serait difficile d'en avoir d'ailleurs, ça part un peu dans tous les sens.

11) Puis-je renforcer l’isolation du sauna avec une feuille d’aluminium entre le Multipor et le lambris bois ou bien conseillez-vous de laisser respirer le Multipor en évitant cette feuille d’aluminium entre le Multipor et le lambris ?

Aucune idée de ce que vous voulez faire ni de quoi vous parlez. Une feuille d'alu n'a jamais "renforcé une isolation" d'aucune manière et à mon humble avis. L'alu d'ailleurs N'EST PAS un isolant mais un très bon conducteur thermique! Je ne sais pas même si vous utilisez le mot "isolation" de façon appropriée? Parlez-vous pas plutôt "d'étanchéité"?

12) Un enduit terre tiendrait-il directement sur le Multipor sans leur enduit ?

Aucune idée. Comment? Pourquoi? Selon quels critères? Pourquoi ce choix?

13) En principe, peut-on appliquer une peinture minérale directement sur le Multipor, sans leur enduit ?

Voyez les fiches techniques des produits que vous utilisez, c'est marqué dessus. (et aussi: comment? Pourquoi? Selon quels critères? Pourquoi ce choix?)

Je pense carreler les murs de la pièce (autour de la piscine) :
14) Comment effectuer la pose du carrelage sur le Multipor ?

Carreleur c'est pas mon corps de métier. Mais je n'aurais pas choisi du Multipor dans votre cas.

Avec quel ciment-colle ? Est-ce en sus de l’enduit qu’ils conseillent sous la peinture ?

15) Si le Multipor est humide dois-je craindre un décollement du carrelage ?

Y'a pas une app pour l'iPhone qui réponde à cette question?

16) On m’a parlé des blocs en verre cellulaire (non hygroscopique et non capillaire, mais inaltérable). Est-ce mieux ?

??? Connaît pas.

17) Il y a aussi les blocs en perlite expansée (altérable aussi).

Ah, vous voulez mettre quelque chose d'altérable en milieu humide? Dans quel but?

18) Puis le Fermacell (mais encore plus altérable).

C'est moi ou il me semble que vos questions nous disent qu'il vous manque des notions de base de chimie?

Suis-je sur la bonne piste ?
Me suggérez-vous mieux ?

Mieux que ?

Merci de votre aide.

Au fond vous donnez le sentiment de quelqu'un qui aurait déjà — plus ou moins — défini son cahier des charges au pifomètre, et qui viendrait ici pour valider tel ou tel "choix".

C'est pas ma démarche technique de pondre les solutions en format patchwork pour les coller aux problèmes en espérant que ça marchera.

C'est quoi votre job de base en fait?

[Bushka]

Merci encore Obamot pour ces observations point par point !

Comme vous le voyez, je n’ai pas les qualifications dans ce domaine. Grâce à internet, je m’informe, par tâtonnement. J’en arrive à un agencement qui me semble bien profiter de l’espace (voir plan). Reste à résoudre les problèmes de déshumidification, d’isolation et de finition, qui sont indissociables.

Des raisons de santé nécessitent que je m’équipe d’URGENCE d’un bassin de rééducation et d’un sauna.
Or, je dispose seulement de ce local : 3 m x 5 m, dont je vous ai décrit les caractéristiques (voir photo) : humidité, etc.

Je n’ai ni le budget ni la confiance nécessaires pour m’en remettre à des professionnels (qui gagneraient à vous lire). Le dernier m’avait inspiré une « solution » avec du Lux Elements (en polystyrène expansé) qui tourne de l’œil à 60°C alors que le sauna monte à 90. Quant au maçon qui a coulé la dalle hydrofuge sur laquelle reposera la piscine, il a fait un pont thermique avec les murs, tout autour !

Il ne s’agit pas pour moi d’isoler une habitation, mais un sauna de 3 m² (7 m³) pour 4 fois une heure par semaine. Je crois qu’une ITE ne serait pas indiquée avec des murs de pierre de 50 cm dont je ne peux faire le tour, vu qu’ils sont contigus à d’autres, y compris chez le voisin (immeuble au centre ville) et qu’ils montent jusqu’au 3è étage.

Étant donné vos réflexions, ma contrainte de temps m’incite à concevoir le sauna comme une boite, une cabine isolée totalement indépendante des murs, qu’après assainissement, ceux-ci puissent s’assécher peu à peu. Cette boite pourrait avoir une structure en robinier, support d’une isolation en liège ou en laine de roche + lambris intérieur. Faudrait-il de l’OCB en emballage extérieur ou serait-ce superflu ?

Si vous souscrivez à ce principe, il resterait à concevoir la jonction entre cette boite et celle qui viendrait « coiffer » la piscine et l’escalier. Pourquoi pas une structure similaire, solidaire de la première ? En veillant bien à l’étanchéité à l’air. Une VMC auto devrait assurer, si je ne me trompe, la ventilation intérieure de cette double boite.

On n’aurait alors plus une lame d’air, mais une boite posée dans l’air de la pièce. A ceci près que la surface utile nécessaire réduirait l’air de la pièce à… une lame d’air, mais ouverte en tous sens, y compris sur la cour extérieure, donc pas isolante de tout, au contraire. Serait-ce suffisant pour que le mur puisse vivre sa vie ?

Ce qui m’amène à une précision quant à l’usage :
Si la cabine du sauna doit être bien isolée (4 x une heure par semaine), ce n’est pas le cas du local piscine contigu. En effet, la piscine aura un couvercle rigide, étanche et isolant, plateau (épais de 10 cm) soulevé par un moteur de store (plan sur demande). Elle sera utilisée 2 fois une heure par jour et n’aura besoin d’être chauffée que pendant ces brefs moments, en saison froide, ceci de façon instantanée, donc sans doute par infrarouge, sachant que le sauna, utilisé 4 fois par semaine, participera certains jours à ce chauffage et que l’eau à 34°C réduit les besoins du nageur pendant ses exercices.

Dans ce cas, comme isolant, quel serait le bon cheval ?
Des panneaux de liège expansé rainurés sur tasseaux en robinier + pare-vapeur ? + lambris ?
N’hésitez pas à faire table rase de tout ceci pour me dire la formule que vous inspire ma sérieuse contrainte de temps.

Concernant l’humidité :
Faut-il profiter de la tranchée creusée à l’extérieur (drain) pour enduire l’extérieur du mur afin de le rendre étanche ?

Que pensez-vous de l’injection de résine hydrophobe dans le bas des murs ?

Est-il utile ou superflu d’enduire les murs à l'intérieur avec un enduit déshumidificateur composé d’un mélange chaux liège, argile et poudre de diatomées : https://www.diasen.com/sp/fr/p/diathonite-deumix.3sp

Concernant le Multipor :
Comme il est hygroscopique, il absorbe une part de l’humidité du mur porteur, auquel il ne fait pas barrage.
Comme il est capillaire, il restitue cette humidité quand l’air s’assèche.
Entre les deux, il me semble qu’il favorise une « respiration » du mur de pierre.
>> Je n’ai pas compris votre objection.

Concernant la feuille d’aluminium, j’aurais dû parler de réflexion de la chaleur intérieur plutôt que de renforcement de l’isolation. Les cabines de sauna en sont souvent équipées.

Concernant l’enduit terre sur le Multipor, c’était dans l’idée de le laisser respirer tout en profitant d’une matière qui amortit les variations d’hygrométrie, alors que le carrelage fait obstacle.

Les blocs en verre cellulaire sont imputrescibles ET inaltérables, mais non hygroscopiques ni capillaires. Y voyez-vous un avantage ? Voire LA solution dans ce cas de figure ?
Le Multipor, lui, est imputrescible, mais légèrement altérable (ouille !).

Je suis dans l’informatique.

Encore merci.

[Obamot]

D'abord je ne comprends pas ce que vous nous dites, excusez-moi... Car sur la photo on ne voit pas de dalle?!
Ensuite, un vide sanitaire ne doit pas forcément être isolé (si on veut faire circuler de l'air et évacuer de l'humidité, notamment.)

Ce que je ferais si c'était ma maison? (Et c'est vous qui partiellement donnez la solution):
1) Je ferais traiter/décrouter ce mur, quitte à être en contact avec un artisan qui représente l'état de l'art pour ses compétences en la matière (l'un de vos 3 spécialistes est peut-être un bon?). Je lui donnerai une mission simple: assainir ce mur une bonne fois pour toute!
1.1 => la pose d'un drain enterré me semble judicieuse, même si en cas de remontées capillaires, il ne sera pas d'un grand secours (sauf en cas d'injection de résine, voir plus bas). Par contre il évitera une aggravation de la situation. Par ailleurs, si ce ne sont pas des remontées capillaires, cela aura l'avantage de probablement régler votre cas. Mais drainer aux abords des fondations ne suffira pas, il faut "drainer les murs" (voir explication ci-après.)
1.2 => il existe un moyen, ce serait de mettre des drains de mur en terre cuite perpendiculaires au mur et qui s'enfonceraient dans celui-ci et déboucheraient a l'air libre, et ce afin de booster l'assèchement (vaporisation+transport de vapeur par convection naturelle). L'idée étant que le pied du mur sèche plus vite qu'il ne se mouille (il faut couper le robinet d'approvisionnement par le bas) c'est du low-tech mais c'est efficace. Vous pouvez le faire à partir d'un bricolage de pots de fleur non vernis. Mais attention, c'est un mur porteur donc à faire par quelqu'un qui s'y connaît! C'est pas sexy, mais c'est pas cher et c'est rationnel question coût de mise en œuvre. Si vous avez compris que la solution était dans l'emploi d'un matériau poreux, vous en avez là l'application correcte. On peut réduire le diamètre de ces drains mais il faut alors les multiplier. Tout dépend de ce que vous trouverez en terre cuite pour le réaliser. A titre exemplatif pour montrer l'effet recherché, une solution hybride serait de mettre un ventilateur électrique à chaque drain! Mais techniquement c'est guère réalisable en extérieur (juste pour expliquer le principe) donc comme alternative, si vous avez les moyens vous pouvez poser: des "drains cyclopéens chaulés".
1.3 => pour l'enduit à la chaux (par la suite) c'est à double tranchant. Puisque la chaux pompe l'humidité, vous pouvez créer un effet d'appel qui va accélérer la capillarité... donc je prendrais plutôt de la chaux grasse type Strasservil. Mais ça il est impossible de dire ce qu'il faut faire sans être allé sur place et d'avoir une compréhension globale de ce qu'il se passe et d'évaluer la PROPORTION de ce phénomène! C'est pourquoi après avoir mis le drain dans le sol et drains perpendiculaires dans les murs, il faut attendre et voir ce qu'il se passe!
1.4 => il y a peut-être une conduite d'eau qui fuit dans le secteur et vous pensez que vous avez des remontées capillaires (je dis ça, il faut investiguer auprès de votre service des eaux, car c'est un cas qui m'est personnellement arrivé)

Bref, le but de ce qui précède est de faire "transpirer le mur" et lui permettre de sécher.

Faire ça à l'intérieur n'est pas pragmatique, sauf le décroutage (comme l'essentiel de ce que vous avez proposé), puisqu'il faut évacuer cette eau par la voie la plus directe. (Et dans ce cas on ne peut plus faire d'ITE, si c'est ça la solution... mais là je préfère ne pas me prononcer comme déjà dit, je donne juste quelques pistes)

2) Ensuite, comme déjà dit plus haut, ce mur je n'y toucherais plus, ni ne mettrai rien dessus en attendant que l'hygrométrie soit redevenue normale (mur sec) car comme vous l'avez compris, il faut que l'air puisse circuler. Car au vu de la photo, votre mur est dans un sale état. Une fois asséché (et c'est pourquoi il est impératif de le faire), il faudra tout détacher ce qui ne tient pas/plus puis réparer avec le même type de mortier que le mortier initial.

3) je poursuivrais le maçon pour qu'il utilise une scie diamant afin de faire un évidement tout le tour de la chape/dalle (je pense que vous vouliez parler d'une chape et non d'une dalle? ... Si c'est une chape, c'est plus facilement rattrapable...) pour y mettre un isolant. Vu vos impératifs de température/hygrométrie élevée future, j'y mettrais simplement du bois avec une essence qui conviendrait à cet usage. Ou alors je ferais une ITE, car même partielle, elle permettrai de régler une partie du problème. Une ITE partielle est possible si on déborde de au moins 80cm la zone à isoler. Après vous n'avez plus de pont thermique. On peut utiliser plusieurs techniques pour y parvenir, si ça vous intéresse.

4) Votre contrainte qui fait que "vous ne pouvez pas attendre": dans l'intervalle, j'installerai un sauna-cabine fermée et complètement autonome, avec une grosse ventilation qui amènerait toute l'humidité ailleurs que dans la pièce à assainir.
4.1 => transit de vapeur d'eau: j'essayerai de créer un différentiel de pression dans la cabine, pour que tout l'air humide s'évacue grâce à ce différentiel, ça renforcera l'effet de la ventilation.

==============================================

Si ça ne marche pas, il existe encore 2 solutions, mais elles sont coûteuses et ne doivent pas être entreprises avant ce qui précède:
— injecter de la résine à la base du mur, ce qui empêche théoriquement l'eau de remonter puisqu'elle se trouve face à un matériau hydrophobe; Cela comporte un risque pour les fondations, qui elles vont s'engorger, avec un risque structurel sur l'habitation: d'où la nécessité de votre drainage.
— installer un système d'électro-osmose (attention, ça fonctionne mal si le transfert est horizontal).
— installer un système de "contre-champ électromagnétique".

Ne prenez pas à la légère les éléments donnés. N'essayez pas de faire votre propre interprétation. Il vous faut quelqu'un de qualifié pour régler votre cas. Et qui puisse aller sur place et faire des mesures ainsi qu'un diagnostique.
Attention, faire les choses dans le désordre est particulièrement contrindiqué. Risque de devoir tout reprendre à zéro. Car vous ne pourrez en effet réparer vos murs que lorsqu'ils seront assainis. C'est une condition sine qua non, sinon les réparations ne tiendront jamais.

En espérant que ça aura pu vous éclairer.
Souvenez-vous que seul un bon diagnostique sur place, peut permettre de s'orienter vers les solutions ad hoc. En prenant une mauvaise décision ou pas dans l'ordre, on peut aggraver la situation. Courage!

[Bushka]

Bonjour Obamot.
J’apprécie beaucoup vos réponses des plus instructives.

Précisions :
Le mur humide donne sur une cour dont le sol (calade de galets, perméable) est plus élevé de 65 cm (voir plan de situation). A l’intérieur, la hauteur de la marque d’humidité est de 65 cm. Au-delà, elle persiste mais s’estompe. Sous la chape (de 20 cm, coulée sur un hérisson de 20 cm en verre expansé), la terre était humide (mais pas partout).

Voici des photos de l’état actuel (avec la chape).

Ne faudrait-il pas rendre la cour imperméable entre les galets (mortier maigre : six parts de sable calcaire fin pour une part de chaux hydraulique, étalé sec au balai brosse, puis asperger d’eau à l’arrosoir pour la prise) ?

Les escaliers (voir plan) permettent de monter de 65 cm, au niveau de la douche et du sauna, qui se trouvent donc au dessus de ce que j’ai appelé un « vide sanitaire », quoiqu’il s’agisse d’un vide tout court, avec grilles d’aération (vers où ?).

Je retiens votre précieuse suggestion de recourir aux siphons atmosphériques dans les murs. Ces drains de mur doivent-ils être tous placés vers l’extérieur, c’est-à-dire au-dessus de ces 65 cm ou aussi vers l’intérieur, sous le niveau de la cour ? Je me demande s’il ne faudrait pas en mettre également côté cave à bois et côté studio.

La VMC aspirerait l’air du local piscine vers la cour ; l’air frais entrerait depuis le studio.

Vous parliez de loger des pots de fleur en terre cuite non vernie. Comme celui-ci ? http://www.potfleur.net/wp-content/uplo ... 88x300.jpg
De quel (grand) diamètre ? J’ai lu qu’il fallait les enfoncer jusqu’aux 2/3 de l’épaisseur du mur. Ces pots ne pourraient alors convenir, à moins de faire de grands trous. Mieux vaut je crois de nombreux drains de faible diamètre. Vous déconseillez ceux en plastic ?

Je n’ai pas trouvé ce que sont les « drains cyclopéens chaulés ».

Je viens d’en trouver un modèle motorisé, nommé SPI (munis de mini ventilateurs incorporés en 5V, dont un modèle solaire) : http://www.innovaidea.es/fr/notice-dimplantation/
Qu’en pensez-vous ?

Un professionnel vient de me donner sa solution :
« Avec votre mur encore humide, je vous conseille les panneaux de liège expansé rainuré 80 mm, car ils sont étanches à l’air, fixés sur un lattage bois (vis à bois et des rondelles spéciales pour isolants rigides). Posez un treillis dans l’enduit et lissez d’une dernière couche de finition avec un enduit. Il est néanmoins préférable de procéder par collage en plot avec du mortier-colle spécial pour supports très humides (chevilles pour isolants rigides). Si votre enduit est un enduit minéral votre système sera respirant et perméable à la vapeur d’eau. Le liège est imputrescible et n’est pas altérable par l’humidité. Suite à votre traitement, votre mur séchera peu à peu vers votre cour extérieure. La finition pourra être en lambris (vissé sur lattage) ».
>> A-t-il tort ?

Vous dites de l’enduit chaux/liège qu’il « pompe ». Je croyais qu’il ne faisait juste pas obstacle à la respiration du mur, sans accentuer la capillarité. A l’inverse, vous dites que le but des drains de mur est de faire "transpirer le mur" pour lui permettre de sécher. N’y a-t-il pas contradiction ?

Je n’ai pas réussi à trouver la Strasservil qui pourrait convenir (la gamme est vaste : http://www.travaux.com/p/gamme-weber-strasservil). A quel Strasservil pensiez-vous particulièrement ? En quoi l’action de cette chaux grasse diffère-t-elle ?

Je vais décroûter très proprement.

Bien content d’apprendre qu’une ITE est possible en débordant de 80 cm ! Quelle technique utiliser alors ?

Comment produire une « différence de pression » dans la cabine ? Avec une VMC auto ?

Je suis en train d’étudier les techniques de drainage du sol. Il se peut que cela aggrave les choses. Notamment parce que je n’ai pas d’exutoire possible. Et que de nombreux défauts d’exécution restent possibles. Exemple : le maçon qui m’en a parlé comptait mettre un drain de type agricole (perforés de tous côtés) alors qu’il ne faut pas. Je pense que je ne vais pas faire de drain, mais plutôt imperméabiliser ET rendre étanche la partie enterrée du mur extérieur (avec une membrane bitumeuse collée ?).

Suite à ces données, que feriez-vous à ma place ?

Merci.

[Obamot]

Bonjour,

Désolé pour la personne concernée, mais pour ceux qui ont suivit ce fil, j'ai plusieurs fois essayé de m'en désengager vu le peu de sérieux de la mise en œuvre et le manque d'écoute du secondo questionnant sur des points essentiels. (après plusieurs indices)

Notamment ici:

Le sol du sauna serait en carrelage sur dalle béton au-dessus d’un vide sanitaire isolé.

Ce qui signifie que la dalle aurait été, soit disant à ce stade, à l'état de "projet" [...] et la discussion à l'état de "conseils"...

Alors qu'on s'aperçoit dans la même semaine que la dalle était déjà coulée, puisque lorsque l'on demande des photos supplémentaires, celle-ci apparaît hélas dessus comme par un coup de la baguette magique (ce qui ne peut être le fruit du hasard, puisque pour planifier de tels travaux, il faut s'y prendre très à l'avance pour commander/acheminer les matériaux, avoir de la disponibilité, voire coordonner les différents problèmes à régler avec les corps de métier CQFD):
chauffage-isolation/lame-d-air-ventilee-dans-maison-pierre-t14580-10.html#p300915

Donc non seulement le problème a été mal pris (et/ou posé) dès le début, mais il a été aggravé, et il n'était pas possible de rectifier le tir, puisque l'on était sans le savoir dans une sorte de fuite en avant (même si on s'en doutait fortement: mur non bitumé à l'intérieur, alors qu'il l'a été à l'extérieur, vide sanitaire isolé/non-ventilé, création de ponts thermiques, coulage de dalle alors que la préparation ad hoc n'avait pas été faite, drainage sans exutoire, mauvais emplacement du drain qui devait se situer contre le mur de fondation posé sur la semelle, pas de remplacement de la terre végétale par les couches ad hoc de sables + gravillons drainants + cailloux drainants de différentes granulométrie, pas d'injection préventive de résine dans les murs au vu de la configuration que l'on ignorait, etc). Mais qu'est-ce que j'ai bien fait d'être prudent avec ce genre d'interlocuteur, qui finalement se fiche un peu de votre tête !

J'avais flairé l'arrivée du problème, mais il est monté en puissance. C'est le cas typique où quelqu'un a pris des décisions de son propre chef, a fait exécuté les travaux comme il les projetait hâtivement, puis vient ensuite "demander conseil" (entendez par là pour obtenir une sorte de validation de ses propres mauvaises décisions prises pour tenter d'auto-justifier les bourdes commises ... tout en espérant que ça n'en soit pas: y'a de quoi se mordre les doigts..)

Je veux donc mettre en garde de ne pas suivre ce chantier en tant qu'exemple. Ou alors l'exemple du "mauvais exemple" de tout ce qu'il ne fallait pas faire (désolé).

PS: on comprend d'ailleurs mieux pourquoi dès le 14 mars, les avis des "3 spécialistes" n'avaient pas été publiés, puisque les travaux avaient déjà été sérieusement engagés:
chauffage-isolation/lame-d-air-ventilee-dans-maison-pierre-t14580-10.html#p300839