Rénovation, chantier et travaux immobiliers: aide, conseils et méthodes...Restauration d'un mur en pierre de rivière

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seb1000
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Restauration d'un mur en pierre de rivière

Message non lupar seb1000 » 10/04/13, 23:14

bonjour à tous,

j'ai mur en pierre à la maison qui a les pieds dans la rivière : il fait 50cm d'épais, il fait 2,50 m de haut coté rivière; et coté terrain, il dépasse de 0,80cm environ (le reste est sous terre).
ce coté terrain est de la terre + gravier au dessus qui nous sert de terrasse, sans surcharge (autre que le moto de temps en temps).
ce mur s'est fissuré coté rivière par le passé et a été "réparé avec du béton en guise de joint, ou en remplacement de cailloux gros comme le poing.
aujourd'hui j'ai vu qu'il s'est de nouveau fissuré assez largement à un endroit (une partie du mur de s'est inclinée de 14cm coté rivière par rapport à la partie "stable"), mais depuis quand ... mystère.
en fin d'automne dernier il était plutôt en bon état.
j'ai fait des marques et pris des mesures pour voir l'évolution des fissures.
la fissure est quand meme suffisamment grande pour me laisser penser que, dans un laps de temps assez court, le mur va s'effondrer dans la rivière.
il y a un manque de joint par endroit allant jusqu'à 30cm dans l'épaisseur du mur...
au plus haut de la saison, le mur est recouvert sur 40cm de haut à partir de son pied.
au plus bas, il est entièrement hors de l'eau.
il s'est peut-etre fissuré parceque j'ai stocké 1 stère juste derrière + la moto + le poids de la neige qui s'est bien amassé juste derrière cette année sur pas loin de 80cm de haut. après peut-etre qu'il se serait fissuré tot ou tard....

la question est comment réparer un mur comme ça ? ciment ? sable-chaux ? sable-chaux-gravier ? à appliquer au compresseur ? y a t il des armatures à mettre éventuellement ? ...

voilà, j'espère avoir donné un maximum d'infos.
sinon je suis bien évidemment dispo pour compléter des infos manquantes.

voilà, je suis bien avide de conseils là, car un peu inquiet de retrouver tout dans la rivière un matin, terrasse comprise ...

merci d'avance
seb
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Message non lupar Lapin » 11/04/13, 00:34

Si c est un mur macone a la chaux , il faut utiliser de la chaux.

Je ne saurai que vous conseiller la lecture de ce livre pour mieux
comprendre le choix de la chaux.
http://www.ecole-avignon.com/fr/livre/2 ... -chaux.htm

Cela ne reglera pas le probleme pour autant . Il faut determine la
cause de la fissure et du basculement du mur . Pour cela une photo
de l ensemble me semble souhaitable pour se prononcer plus avant.

D apres je que j ai pu comprendre ,je serai tente de dire que
le mur a ete repousse par les terres . Il est fort probable que
les terres gorgee d eau ont gele et que la dilatation de celle ci
a repousse le mur.
Si c est le cas il faut assurer un bon drainage des terres derriere le mur
et permettre l evacuation de l eau au niveau de la terrasse .
Indiquez nous l hors plomb du mur sur une hauteur de 2 m. Mais
14 cm sur 2 m ca commence a etre serieux.
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Message non lupar bidouille23 » 11/04/13, 18:58

Bonsoir ,

cette saison est exceptionnel côté pluie et tu n'es pas le seul avoir des fondation (ou selon l'age des murs , mur posé simplement au sol sans fondation ) , il y a donc affaissement du sol sous ton mur ...

Des photos pour voir la situation serais bien plus pratique ...

Pour ce que je peux dire , il faut dans le principe augmenter la surface portante sous le mur , ce n'est pas une question de joint ...

Il y a plusieurs solution pour ce faire mais en gros le principe est de décaisser soit petit bout par petit bout , genre 1 m vidé 1 m plein 1m vidé 1m plein etc , et dans ces évidement posé de la ferraille pour refaire des semelle béton ...

Dans ton cas vue ce que tu nous dis , j'opterais pour pour serrer le mur avec des grande tiges métallique dans le sens de la longueur histoire de ne pas le voir s'affaisser pendant que tu évide ou coule des nouvelles selle filantes ...

Mais avant tout envoie des photos de la situation exacte se sera beaucoup plus claire ....

dans tout les cas il ne vas pas falloir attendre un an de plus, et surtout profiter du beau temps ( normalement ) et donc du durcissement de la terre qui portera plus ....
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Message non lupar Lapin » 11/04/13, 23:40

bidouille23 a écrit :Bonsoir ,
Il y a plusieurs solution pour ce faire mais en gros le principe est de décaisser soit petit bout par petit bout , genre 1 m vidé 1 m plein 1m vidé 1m plein etc , et dans ces évidement posé de la ferraille pour refaire des semelle béton ...


Ne surtout pas depasser 80 cm , le mieux est 60 cm.
Passe 80 cm ca commence a lacher.
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Message non lupar bidouille23 » 12/04/13, 18:30

Salut,

Lapin , merci pour la correction , à vrai dire il est sur que plus le décaissement sera de petite longueur moins il y auras de chance que cela bouge .

Il y a aussi la technique de mettre des tirants qui vont serrer le mur dans le sens de la longueur afin de l'empêcher de bouger ( de longues tige de métal filetés en bout ) ...

Mais même avec ces tiges je dirais que des percement de 80 max me paraisse raisonnable .Maintenant je dois dire que je ne suis pas maçon mais que j'ai affaire a des maçons , dont tout récemment pour un problème similaire , je ne maîtrise donc pas dans le détail la chose mais j'ai quand même une formation en génie civil qui aide pas mal ;) ...

Dans tout les cas en cas de doute toujours opter pour la solution la moins risquée ;) ...
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Message non lupar Lapin » 12/04/13, 19:17

J ai du consolider les murs de ma maison. L un des murs s enfoncai
dans le sol et entrainai celui qui lui faisais face. Le hors plomb etait aussi
de +- 15 cm sur 2.5 m.
J ai donc creuse sur une largeur de 80 cm ,une hauteur de 20 cm et
une profondeur de 1 m sous le mur . Puis pose a 3 cm de la terre un treilli 15x 15 a beton Ø 10 mm.
J ai fait de telles dalles sous tous les murs de la maison . Les dalles sont
separes d un metre.
Il m a fallu pres d un ans pour achever ce travail . Depuis cela ne bouge plus.

Lors que l on creuse et que l on se rend compte que la terre devient plus
dur c est qu il est urgent d arreter.
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Message non lupar bidouille23 » 13/04/13, 00:53

Re ,

heu Lapin ce qui est important dans l'histoire aussi c'est la surface de portance pas tant l'épaisseur de la semelle que tu vas rajouter ....

Tu auras beau avoir un sol meuble si ta surface d'appuis est suffisante il n'y auras pas de poinçonnement différentiel ( enfoncement du sol par poinçonnement ) .

Donc dire qu'il faut creusé sur 1 M de haut ne me parait pas vraiment justifié ici sans connaitre la nature du sol .

Il est possible de faire quelques essais sans passé par un bureau d'étude avec carottage , en cherchant un peu sur le net ont trouve des manières de faire .

exemple ici :

http://www.cours-genie-civil.com/

plus exactement ici :

http://www.cours-genie-civil.com/IMG/pd ... uction.pdf
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Message non lupar Lapin » 13/04/13, 01:07

bidouille23 a écrit :Donc dire qu'il faut creusé sur 1 M de haut ne me parait pas vraiment justifié ici sans connaitre la nature du sol


Pardonne moi , je me suis mal exprime.
La surface au sol des dalles est de 80 cm X 1m, l epaisseur de la dalle de 20 cm.
Dans mon cas le sol est en argile qui s imbibe d eau lors de fortes pluies
ainsi que durant l automne et l hiver. Ce qui n arrange rien est qu une
route en contre bas longe le batiment a 50 cm des fondations. De plus
une nationale tres frequente longe la facade principale du batiment.
Je doit rajouter qu a l origine il n y avait pas de cave. J ai donc
creuse un vide ventile avec une tranche au centre de 1m de large
et +- 2.20m de profond .J ai fait cela pour assecher le sol grace a
une ventilation du vide. J ai cependent fait attention que l argile
reste humide pour evite des mouvement de sol.
Avec les renseignement (j avais pas encore internet) que j avais a
l epoque ( il y a 15 ans) je crois avoir fait pour un mieux.
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Message non lupar chatelot16 » 13/04/13, 01:16

il faut voir quelle est l'importance de ce mur ... si il n'y a aucun danger le mieux est de ne rien faire ... et si un jour il tombe le refaire plus solidement

si la chute de ce mur est dangereuse , il faut trouver une solution : le plus simple est souvent de le demonter et le reconstruire plus epais plus solide

maintenant le beton est moins cher que de la maconerie en pierre bien cimenté ... donc on peut preferer mettre des pierre visible en parement et mettre du beton en vrac deriere

la chaux aerienne ne vaut rien quand il y a de l'eau en permanence ... la chaux hydraulique est un ancetre du ciment , mais sans interet pour ce genre de travaux : donc c'est le beton de ciment normal le moins cher et le plus solide
Dernière édition par chatelot16 le 13/04/13, 01:39, édité 1 fois.
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Message non lupar bidouille23 » 13/04/13, 01:30

Lapin , pas la peine de t'excuser ;) ...

L'argile est le pire des cas pour ce qui est de la résistance au poinçonnement ....

De tout manière temps que Seb1000 ne donneras pas plus de détail ( photos plus exactement ) , donner une solution viable ne sera absolument pas possible :) ....
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