Non, je suis là en tout cas (encore des paiements à préparer/faire, huh)
J'ai vu tes photos. La cave est très belle et mériterait d'être classée au registre des monuments historiques dis-voir!
La question à laquelle je n'avais pas trouvé de réponse: tout le bloc est à toi jusqu'à la toiture? Y'a-t-il d'autres locataires? Est-ce une coprop? Parce que là, isoler par l'extérieur résoudrait pas mal de problèmes! Et l'isolation pourrait aisément disposer de finition sur treillis frontal "à l'ancienne", probablement avec un fini encore plus rustique que ce qu'il est actuellement (crépi rustique ou que sais-je) mais dans tout les cas, c'est tout-à-fait réalisable. Évidemment ça ferait un décrochement de 25cm sur la surface de voirie, mais là faudrait voir avec la mairie ce qu'ont le droit de faire les propriétaires?!! Et que seraient prêts à faire les voisins, ont-ils eux aussi des projets d'isolation?
Évidemment, il n'y a pas besoin d'excaver puisqu'il y a un trottoir, ce qui évite des infiltrations le long du mur de façade!
Pour la cave, tant qu'il n'y a pas de problème de sécurité de l'ouvrage, j'entretiendrais et ferait les réparations mineures qui s'imposent, dans les règles de l'art, mais rien d'autre. Si le but était de viabiliser cette magnifique cave, je dirais que ça conviendrait à un petit atelier. D'ailleurs n'y voit-on pas une grande porte d'accès? Où donne-t-elle?
La première chose que je verrai dans cette maison, ce serait de revoir les menuiseries (ce et y compris les portes) pour y soigner l'isolation, et des doubles vitrages à prévoir en façade et intégrée dans l'isolation extérieur.
Bonne année aussi !
Comment isoler un mur en pierre par l'intérieur
l'entrée de la cave est visible dans la 2ie foto de la page 4. donc oui le mur visible dans cette photo est mien, il y a 3 étages... Par rapport à ta suggestion d'isoler par l'extérieur, penses-tu que, dans ce cas, je n'aurais besoin d'aucune isolation intérieur?
Sinon oui je suis d'accord avec toi, changer toutes les fenêtres et portes d'entrées sont une des priorités, avec l'installation d'une chaudière à bois avec un ballon tampon de 2000L et des radiateurs en fonte dans chaques pièces...
Y'a t'il un intérêt à avoir la cave classée monument de france? M'appartiendra-t'elle toujours totalement? Si un jour tu penses en haute-saône tu es le bienvenue ;)
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Obamot
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2 exceptions:
L'isolation de toiture dont on veillera de la bonne jonction hermétique d'avec l'isolation de façade (toiture qui ne peut s'isoler que par l'intérieur entre les poutres) ou alors faire plus tard et laisser le galetas comme "vide technique" (jusqu'au moment où on aura le budget pour faire la toiture), bien isoler la porte d'accès aux combles et mettre éventuellement des matelas de récup par terre sur toute la surface au sol, bord à bord... (matelas qu'on aura désinfecté en les sprayant abondamment à l'eau de javel... car attention à ne pas "importer des nuisibles" dans l'opération: catastrophe....)
Le pont de froid éventuel au rez. Il se situe au niveau du plancher, depuis la façade vers l'intérieur, sur environ 1 mètre de largeur. Il ne sera pas bien méchant du fait du vide technique disponible en sous-sol (cave) et qui fait en soi office d'isolant!
Si il y a un plancher, on isolera par en-dessous (mais là ce ne sera pas possible à cause de tes belles voûtes) autrement il faut colmater tous les interstices (en cas de plancher bois) pour empêcher toute circulation d'air partout (et quand je dis partout... avec soin et minutie, gaine de passages de cables incluses au silicone. On peut même injecter de la mousse de polyuréthane en perçant des trous entre les poutres, on saura où elles se trouvent en frappant le plancher et en observant la modification de raisonnance, là où ça raisonne, c'est vide en-dessous... donc on peut gicler, mais il faut y aller mollo, ça continue à gonfler pendant des fois plus d'une heure, mais le résultat est spectaculaire, bien sûr, il ne faut pas omettre une seule cavité). On pourra autrement, poser un linoléum sur un substrat isolant mais faudra rectifier tous les bas de portes qui ne pourront évidemment plus s'ouvrir... (une chape ne servirait à rien, vu qu'elles sont très thermoconductrices...) bref, là il peut y avoir plusieurs solutions, mais c'est parfaitement jouable.
Et bien sûr, impératif de revoir la menuiserie (portes au rez — dont la grande porte qui conduit à la cave — et autres fenêtres)
Le seul point que je verrai à l'intérieur, ce serait les bouts de parois de la rampe d'escalier qui conduit à la cave. Mais faudra déjà voir comment cela se comportera lorsque tu auras revu toute la menuiserie (au besoin faire un doublage sur les portes à l'intérieur avec de l'air encloisonné dedans, pour faire comme une double-fenêtre, c'est très efficace, bien sûr à soigner avec la jonction sur aisseliers VS chambranles, qui va bien, donc totalement hermétique).
Mais ce ne sont que de petites choses, parce qu'à l'inverse, si on isolait partout de l'intérieur: alors on aurait à chaque fois un "pont de froid" qu'il faudrait traiter, sur TOUS les murs/dalles perpendiculaires au mur pignon, et qui sont autant d'exfiltrantes de calories (et/ou de pénétrantes de froid) avec autant à chaque fois de risque de formation de condensation résiduelle ou apparente! Et c'est là où les ennuis commenceraient...!
L'isolation de toiture dont on veillera de la bonne jonction hermétique d'avec l'isolation de façade (toiture qui ne peut s'isoler que par l'intérieur entre les poutres) ou alors faire plus tard et laisser le galetas comme "vide technique" (jusqu'au moment où on aura le budget pour faire la toiture), bien isoler la porte d'accès aux combles et mettre éventuellement des matelas de récup par terre sur toute la surface au sol, bord à bord... (matelas qu'on aura désinfecté en les sprayant abondamment à l'eau de javel... car attention à ne pas "importer des nuisibles" dans l'opération: catastrophe....)
Le pont de froid éventuel au rez. Il se situe au niveau du plancher, depuis la façade vers l'intérieur, sur environ 1 mètre de largeur. Il ne sera pas bien méchant du fait du vide technique disponible en sous-sol (cave) et qui fait en soi office d'isolant!
Si il y a un plancher, on isolera par en-dessous (mais là ce ne sera pas possible à cause de tes belles voûtes) autrement il faut colmater tous les interstices (en cas de plancher bois) pour empêcher toute circulation d'air partout (et quand je dis partout... avec soin et minutie, gaine de passages de cables incluses au silicone. On peut même injecter de la mousse de polyuréthane en perçant des trous entre les poutres, on saura où elles se trouvent en frappant le plancher et en observant la modification de raisonnance, là où ça raisonne, c'est vide en-dessous... donc on peut gicler, mais il faut y aller mollo, ça continue à gonfler pendant des fois plus d'une heure, mais le résultat est spectaculaire, bien sûr, il ne faut pas omettre une seule cavité). On pourra autrement, poser un linoléum sur un substrat isolant mais faudra rectifier tous les bas de portes qui ne pourront évidemment plus s'ouvrir... (une chape ne servirait à rien, vu qu'elles sont très thermoconductrices...) bref, là il peut y avoir plusieurs solutions, mais c'est parfaitement jouable.
Et bien sûr, impératif de revoir la menuiserie (portes au rez — dont la grande porte qui conduit à la cave — et autres fenêtres)
Le seul point que je verrai à l'intérieur, ce serait les bouts de parois de la rampe d'escalier qui conduit à la cave. Mais faudra déjà voir comment cela se comportera lorsque tu auras revu toute la menuiserie (au besoin faire un doublage sur les portes à l'intérieur avec de l'air encloisonné dedans, pour faire comme une double-fenêtre, c'est très efficace, bien sûr à soigner avec la jonction sur aisseliers VS chambranles, qui va bien, donc totalement hermétique).
Mais ce ne sont que de petites choses, parce qu'à l'inverse, si on isolait partout de l'intérieur: alors on aurait à chaque fois un "pont de froid" qu'il faudrait traiter, sur TOUS les murs/dalles perpendiculaires au mur pignon, et qui sont autant d'exfiltrantes de calories (et/ou de pénétrantes de froid) avec autant à chaque fois de risque de formation de condensation résiduelle ou apparente! Et c'est là où les ennuis commenceraient...!
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Salut, désolé, je n'avais pas vu que tu m'avais répondu très rapidement la dernière fois...Merci pour tous tes précieux conseils...
Effectivement au rez de chaussée il y a bcp d'air frais du dehors qui s'infiltre dans la maison et nous empeche de la chauffer convenablement pour le moment...il y a un vide d'air de 15 a 25cm à mon avis...
Donc je me demande si je ne devrais pas isoler en retirant les anciens planchers?
Sinon la cave ne correspond pas directement avec la maison, l'unique porte est celle visible a droite de la porte d'entrée (qui est la cuisine)
En tout cas tu m'as l air très caler, tu es professionnel dans l'isolation?
Effectivement au rez de chaussée il y a bcp d'air frais du dehors qui s'infiltre dans la maison et nous empeche de la chauffer convenablement pour le moment...il y a un vide d'air de 15 a 25cm à mon avis...
Donc je me demande si je ne devrais pas isoler en retirant les anciens planchers?
Sinon la cave ne correspond pas directement avec la maison, l'unique porte est celle visible a droite de la porte d'entrée (qui est la cuisine)
En tout cas tu m'as l air très caler, tu es professionnel dans l'isolation?
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Obamot
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Pas un "vide d'air" parce que sinon ta maison va imploser 
Tu veux dire un vide technique (rempli d'air....!)
Oui c'est un peu le ba B_A de mon job (voir mon profil).
Si le plancher est en bon état — je veux dire pas pourri, ni vermoulu, mais sec et sain (l'apparence on s'en fout, c'est juste un problème de finition) — je ne retirerais rien (bien sûr après avoir fait des mesures au thermographe laser façade incluses), j'y mettrais de la mousse de polyuréthane dans les vides épicétou (et qui fera également office d'anti-feu...). Faudrait sonder depuis un endroit pas dommage ton plancher du rez, pour voir comment c'est construit en-dessous et comment ça s'est comporté avec le temps...
Si la cave ne correspond pas directement avec la maison, raison de plus pour mettre de la mousse, non?
Et t'as juste la cage d'escalier qui descend à faire en isolation intérieure.
Mais bien sûr — comme tu l'as remarqué par toi-même — il faut commencer par les portes et notamment celle de la cave. En veillant toutefois à en déplacer le chambranle dans la menuiserie de l'isolation de façade (idem pour les fenêtres, mais là on peut voir pour trouver une solution pour faire migrer les anciennes portes/fenêtres en façade et ce, dans les aisseliers qui séparent d'avec l'isolation et mettre des PVC 2V en lieu et place sur les anciens aisseliers (à la place des anciennes bois) car le PVC sera protégé des intempéries par les anciennes portées en façade, comme protégé des UV, du vent et affres du temps et même offrant une barrière supplémentaire aux cambrioleurs, elles résisteront donc bien mieux et dureront infiniment plus longtemps). Parce qu'en général, les anciennes fenêtres, c'est bêta mais on les jettes, tandis que là, elle vont trouver une nouvelle jeunesse et utilité en gardant le cachet de la bâtisse!
Conclusion, le fait que tu ais de gros trous d'air n'est pas un problème ni un handicap, puisqu'il va falloir revoir complètement le système de ces menuiseries! T'as donc rien perdu, et tu vois combien sont nombreux les avantages de l'isolation de façade! On peut même faire de la récup! Sur certaines on peut même récupérer la huisserie, tout monter à l'envers et avoir celles en extérieur qui s'ouvrent vers l'extérieur, et les nouvelles PVC vers l'intérieur: idéal! (Mais ça marche pour autant qu'on n'a pas de volets traditionnels... Il faut voir le concept du tout)
bon courage en tout cas !
Tu veux dire un vide technique (rempli d'air....!)
Oui c'est un peu le ba B_A de mon job (voir mon profil).
Si le plancher est en bon état — je veux dire pas pourri, ni vermoulu, mais sec et sain (l'apparence on s'en fout, c'est juste un problème de finition) — je ne retirerais rien (bien sûr après avoir fait des mesures au thermographe laser façade incluses), j'y mettrais de la mousse de polyuréthane dans les vides épicétou (et qui fera également office d'anti-feu...). Faudrait sonder depuis un endroit pas dommage ton plancher du rez, pour voir comment c'est construit en-dessous et comment ça s'est comporté avec le temps...
Si la cave ne correspond pas directement avec la maison, raison de plus pour mettre de la mousse, non?
Et t'as juste la cage d'escalier qui descend à faire en isolation intérieure.
Mais bien sûr — comme tu l'as remarqué par toi-même — il faut commencer par les portes et notamment celle de la cave. En veillant toutefois à en déplacer le chambranle dans la menuiserie de l'isolation de façade (idem pour les fenêtres, mais là on peut voir pour trouver une solution pour faire migrer les anciennes portes/fenêtres en façade et ce, dans les aisseliers qui séparent d'avec l'isolation et mettre des PVC 2V en lieu et place sur les anciens aisseliers (à la place des anciennes bois) car le PVC sera protégé des intempéries par les anciennes portées en façade, comme protégé des UV, du vent et affres du temps et même offrant une barrière supplémentaire aux cambrioleurs, elles résisteront donc bien mieux et dureront infiniment plus longtemps). Parce qu'en général, les anciennes fenêtres, c'est bêta mais on les jettes, tandis que là, elle vont trouver une nouvelle jeunesse et utilité en gardant le cachet de la bâtisse!
Conclusion, le fait que tu ais de gros trous d'air n'est pas un problème ni un handicap, puisqu'il va falloir revoir complètement le système de ces menuiseries! T'as donc rien perdu, et tu vois combien sont nombreux les avantages de l'isolation de façade! On peut même faire de la récup! Sur certaines on peut même récupérer la huisserie, tout monter à l'envers et avoir celles en extérieur qui s'ouvrent vers l'extérieur, et les nouvelles PVC vers l'intérieur: idéal! (Mais ça marche pour autant qu'on n'a pas de volets traditionnels... Il faut voir le concept du tout)
bon courage en tout cas !
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Je ne comprend pas bien l intérêt de changer la porte de la cave? En ce moment c est la pièce la plus chaude de la maison...
Sinon si j ai bien compris.tu me conseillés de déplacer mes vieilles fenêtre a fleur des murs et mettre des fenêtres pvc a fleur côté intérieurs?
La mousse pol est une bonne idée mais sa me gene un peu.c est pas très bio...c est pr cela je pensais mettre de la laine de mouton en vrac...apres c est vrai que c est dommage pr les plancher en chêne qui sont encore en très bon état...
Sinon si j ai bien compris.tu me conseillés de déplacer mes vieilles fenêtre a fleur des murs et mettre des fenêtres pvc a fleur côté intérieurs?
La mousse pol est une bonne idée mais sa me gene un peu.c est pas très bio...c est pr cela je pensais mettre de la laine de mouton en vrac...apres c est vrai que c est dommage pr les plancher en chêne qui sont encore en très bon état...
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Obamot
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Où est-ce que j'aurais dit qu'il fallait changer les portes? Ce qu'il faut corriger (là où il y en a) ce sont les voies d'entrée d'air, mettre des joints en caoutchouc à cavité (pas les plats, ça ne sert à rien...) et faire tout ça proprement (sans bricolage en pur amateurisme, le bon marché coûte toujours cher au final, et l'isolation demande du soin: si c'est pour faire du travail à la petite semaine, vaut mieux laisser en l'état: le moindre détail foireux fait tout capoter en matière d'isolation.)
Pour le choix de la mousse ça dépend plutôt du bilan énergétique, non? La mousse on ne la choisit pas, elle s'impose à nous en fonction des besoins que l'on a (et c'est vrai pour tout type d'isolant) elle est très légère et ne représentera qu'une infime part du pétrole qui a été économisé par son application pour en arriver à moins devoir se chauffer. Je ne vois par ailleurs pas comment il serait possible d'isoler convenablement (c'est à dire hermétiquement) un espace cloisonné sans y avoir accès à moins de tout démonter! Cette mousse est le "graal" de l'isolation par ce qu'elle permet amha, je ne vois pas ce qu'on peut lui reprocher (tant par ses coef, sa très faible conductibilité thermique et résistance aux moisissures et condensation). Excepté le liège et le coco qui ont de médiocre coef, il n'y a aucun isolant durable qui est complètement "bio" (enfin je veux dire parmi ceux qui ont le lambda "qui va bien"). Le moins "bio" avant la mousse, est sûrement la laine de verre (presque aussi dangereuse que l'amiante et qui contient énormément de borate en concentration non stabilisée sous forme de sel...)
C'est également un produit qui est stable une fois qu'il a réagit (et ne va donc pas s'infiltrer dans le biotop.)
C'est enfin un produit qui s'enlève et/ou se travaille très bien (se colle se recolle, permet de coller d'autres choses, se coupe aisément au cuter, etc). On peut donc très facilement le trouer pour faire passer une gaine ou une canalisation, puis recombler les interstices "à traiter" ensuite.
La laine de mouton est à fortement déconseiller, le traitement antimite chimique ne tient hélas guère plus de dix ans, après elle se fera complètement bouffer/coloniser par les nuisibles.
A fleur des mur? Je veux dire un peu en avant même, puisqu'il faut compter avec l'épaisseur de l'isolation de façade.
Mais après, j'ai pas prétention à trouver solutions à toutes les questions hé héé...
Pour le choix de la mousse ça dépend plutôt du bilan énergétique, non? La mousse on ne la choisit pas, elle s'impose à nous en fonction des besoins que l'on a (et c'est vrai pour tout type d'isolant) elle est très légère et ne représentera qu'une infime part du pétrole qui a été économisé par son application pour en arriver à moins devoir se chauffer. Je ne vois par ailleurs pas comment il serait possible d'isoler convenablement (c'est à dire hermétiquement) un espace cloisonné sans y avoir accès à moins de tout démonter! Cette mousse est le "graal" de l'isolation par ce qu'elle permet amha, je ne vois pas ce qu'on peut lui reprocher (tant par ses coef, sa très faible conductibilité thermique et résistance aux moisissures et condensation). Excepté le liège et le coco qui ont de médiocre coef, il n'y a aucun isolant durable qui est complètement "bio" (enfin je veux dire parmi ceux qui ont le lambda "qui va bien"). Le moins "bio" avant la mousse, est sûrement la laine de verre (presque aussi dangereuse que l'amiante et qui contient énormément de borate en concentration non stabilisée sous forme de sel...)
C'est également un produit qui est stable une fois qu'il a réagit (et ne va donc pas s'infiltrer dans le biotop.)
C'est enfin un produit qui s'enlève et/ou se travaille très bien (se colle se recolle, permet de coller d'autres choses, se coupe aisément au cuter, etc). On peut donc très facilement le trouer pour faire passer une gaine ou une canalisation, puis recombler les interstices "à traiter" ensuite.
La laine de mouton est à fortement déconseiller, le traitement antimite chimique ne tient hélas guère plus de dix ans, après elle se fera complètement bouffer/coloniser par les nuisibles.
manny864 a écrit :Sinon si j ai bien compris.tu me conseillés de déplacer mes vieilles fenêtre a fleur des murs et mettre des fenêtres pvc a fleur côté intérieurs?
A fleur des mur? Je veux dire un peu en avant même, puisqu'il faut compter avec l'épaisseur de l'isolation de façade.
Mais après, j'ai pas prétention à trouver solutions à toutes les questions hé héé...
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plasmanu
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et les tommettes à l'ancienne du premier.... on coule un ragréage... directement sur les trucs fabriqué sur place (a moins 1km).
ma maison était noire de crasse quand j'ai acheté.
Maintenant je tiens le banquier par un couille. plus d'argent qu'a rembourser, et 2 couilles serrés par CGG : exploration pétrolière.
En France y a pas de pétrole mais on creuse.... qu’ils disent...
mon pseudo sur le fofo boursorama (cgg): ln.manu
Attention, gosse boite à crabes...
J'ai lâché l'autre (couille du banquier) il y a 5 minutes.
Je vais voir mon supérieur...
En velo.
Il fait trop chaud dehors et la triumph ratatouille bizarre ce matin au plein d' E85. 15€ pour 220kms.
ma maison était noire de crasse quand j'ai acheté.
Maintenant je tiens le banquier par un couille. plus d'argent qu'a rembourser, et 2 couilles serrés par CGG : exploration pétrolière.
En France y a pas de pétrole mais on creuse.... qu’ils disent...
mon pseudo sur le fofo boursorama (cgg): ln.manu
Attention, gosse boite à crabes...
J'ai lâché l'autre (couille du banquier) il y a 5 minutes.
Je vais voir mon supérieur...
En velo.
Il fait trop chaud dehors et la triumph ratatouille bizarre ce matin au plein d' E85. 15€ pour 220kms.
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"Ne pas voir le Mal, ne pas entendre le Mal, ne pas dire le Mal" 3 petits singes Mizaru
obamo tu as marqué bcp de points avec la mousse, je suis d'accord avec toi sur le faite que sa reste l'idéale et le moins compliqué dans mon cas... Merci...
Par rapport à ton conseil du thermocolorimètre laser est ce que c'est vraiment important car dans la région où j'habite sa ne se loue pas et neuf sa vaut une petite fortune...
PS : Comment on fait pour voir le profil des utilisateurs?
Encore une fois, tu es d'excellents conseils. Merci
Par rapport à ton conseil du thermocolorimètre laser est ce que c'est vraiment important car dans la région où j'habite sa ne se loue pas et neuf sa vaut une petite fortune...
PS : Comment on fait pour voir le profil des utilisateurs?
Encore une fois, tu es d'excellents conseils. Merci
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Obamot
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Salut,
Dis-voir, tu es tenace !
Celui-là vaut moins de 30€ ...>>> (enfin quand ils en ont en stock) ça peut donner une idée des déperditions de chaleur (enfin quand on veut être soigneux — ou se rassurer — parce qu'en fait, avec une isolation extérieur tout baigne: donc c'est pour l'enrichissement personnel et si on veut faire ça un peu scientifiquement, si tu vois ce que je veux dire...) C'est une bête non?
Ou ici 18€ >>>
Ou sur la boutique du fo-fo à seulement 40€ petite malette incluse! (Et au moins ça fonctionne!)
https://www.econologie.com/shop/thermome ... p-593.html
Disons qu'il y a mieux mais c'est plus cher, avec écran qui affiche la thermographie:
https://www.youtube.com/watch?v=YFqnVyJe3b4
Mais quand tu fais le parallèle entre les deux modèles et leurs applications, tu peux t'en passer et te contenter de mapper des relevés de températures sur photos en te faisant ta propre thermo-cartographie (par exemple pour ton isolation à la mousse, tu devrais avant pouvoir déterminer au travers du plancher ce qu'il se passe en mesurant les températures. Puisqu'il y aura forcément des gardients différents selon que tu seras au-dessus d'un corps creux, une brusque circulation d'air dans l'un d'entre eux, ou simplement une poutre en bois dessous, la vidéo montre très bien les changements de température d'une zone à l'autre, ce qui suffit largement. Après les travaux, on peut valider ceux-ci par la recherche d'éventuelles zones de déperditions de chaleur — ou pas — c'est selon...) merci surtout à toi et pour toi, d'avoir l'esprit assez large pour comprendre les infos et ne pas faire en sorte que les contradictions que l'on peut avoir dans un chemin de doute, ne prennent le dessus: c'est une belle qualité que d'avoir ça.
Dis-voir, tu es tenace !
Celui-là vaut moins de 30€ ...>>> (enfin quand ils en ont en stock) ça peut donner une idée des déperditions de chaleur (enfin quand on veut être soigneux — ou se rassurer — parce qu'en fait, avec une isolation extérieur tout baigne: donc c'est pour l'enrichissement personnel et si on veut faire ça un peu scientifiquement, si tu vois ce que je veux dire...) C'est une bête non?
Ou ici 18€ >>>
Ou sur la boutique du fo-fo à seulement 40€ petite malette incluse! (Et au moins ça fonctionne!)
https://www.econologie.com/shop/thermome ... p-593.html
Disons qu'il y a mieux mais c'est plus cher, avec écran qui affiche la thermographie:
https://www.youtube.com/watch?v=YFqnVyJe3b4
Mais quand tu fais le parallèle entre les deux modèles et leurs applications, tu peux t'en passer et te contenter de mapper des relevés de températures sur photos en te faisant ta propre thermo-cartographie (par exemple pour ton isolation à la mousse, tu devrais avant pouvoir déterminer au travers du plancher ce qu'il se passe en mesurant les températures. Puisqu'il y aura forcément des gardients différents selon que tu seras au-dessus d'un corps creux, une brusque circulation d'air dans l'un d'entre eux, ou simplement une poutre en bois dessous, la vidéo montre très bien les changements de température d'une zone à l'autre, ce qui suffit largement. Après les travaux, on peut valider ceux-ci par la recherche d'éventuelles zones de déperditions de chaleur — ou pas — c'est selon...) merci surtout à toi et pour toi, d'avoir l'esprit assez large pour comprendre les infos et ne pas faire en sorte que les contradictions que l'on peut avoir dans un chemin de doute, ne prennent le dessus: c'est une belle qualité que d'avoir ça.
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