Isolation et humidité

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luis24
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Isolation et humidité




par luis24 » 11/07/08, 13:35

Bonjour à tous,
Je suis tout nouveau sur le forum. Je viens d'acheter une maison des années 50 et je prévois donc de la rénover, en commençant par l'isolation.
Les murs de cette maison font 50 cm d'épaisseur en pierre, mais sans isolation spécifique.

Voici quelques heures que je tourne en rond sur le net pour trouver une solution à cette isolation intérieure et voilà ce que j'en retire :

-plaque de 120 mm d'isolant 40% chanvre, 40% jute et 40% liant (en vente dans une grande surface brico). R=2.70
-freine vapeur
-BA13

J'ai regardé pour du fermacell, mais cela ne rentre pas dans mon budget..

Que pensez vous de cette configuration ?

L'un des murs est humide, je pense donc y faire un mortier hydraulique (type Super Sikalite), mettre l'isolant chanvre-jute-liant, freine vapeur puis ba13 hydro.

Qu'en pensez vous ? Est ce qu'il faut prévoir une grille de ventilation pour ce mur (en haut, en bas, les 2 ?) ?

Merci d'avance pour votre aide et vos conseils.

:wink:
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jonule
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par jonule » 11/07/08, 14:15

salut à toi !

j'ai aussi une maison comme ça, mais qui a été un peu masquandée par son ancien proprio.

mon cas : j'avais de la peinture au plomb qui empêche de respirer partout, il a fallut la virer, dessous c'était un mélange sable (local de couleur superbe) / chaux.
le meilleur traitement pour ces murs (cherches à "murs respirants") pour évacuer l'humidité et ne pas tout faire pourrir c'est un enduit chaux/chanvre de 5cm.
mais un bon enduit chaux est déjà très bon.

ensuite, et ce n'est pas négligeable : il faut enlever tout le ciment extérieur, car il empêche l'humidité de partir. pour info les toitures sont ventilées pour ne pas que le bois pourisse.
mon cas : la maison est un peu enterrée, le crépis extérieur est ciment. j'enlève le ciment, je me rends compte qu'il s'est arrêté au sol : sous le sol, la terre est en contact direct avec les pierres !
résultat, l'humidité entre par le dessous et ne peut plus partir à cause de l'enduit ciment, résultat ça reste à l'intérieur, tout l'enduit chaux intérieur part en lambeaux.

solution : avant de mettre un enduit intérieur qui va tomber sans cesse, enlever le crépis ciment et remplacer par un enduit chaux hydraulique (oui c'est parfaitement étanche). le mieux étant une isolation par l'extérieur, c.a.d. on laisse repsirer les murs à la pierre tel quel, et on rajoute des tasseaux fixés sur lesquels on met un bardage, bois tant qu'à faire sinon ardoises par exemple.
bref, avant de mettre l'enduit chez moi, comme beaucoup de cas j'imagine, il faut virer la terre contre les pierres pour y mettre là oui un produit étanche, mon cas sera un enduit ciment contre les pierres qui seront sous terre + couche de goudron. ensuite la terre pourra y être mise.
mais avant cela, pour éviter que l'eau n'atteigne le mur et remonte par capilarité : je vais poser un drain tout le long, c.a.d. creuser jusqu'aux fondations (ou 40cm sous le plancher à assainir), mettre un tuyau pcv qui récoltera l'eau de pluie/ruissellement dans un cordon de graviers (ou petites pierres) lui meme pris en saucisse dans un tissu géotextile.


je conseille l'excellent site qui m'a permis de tirer ces conclusions :
http://www.tiez-breiz.org/
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lejustemilieu
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par lejustemilieu » 11/07/08, 15:41

mon cas : la maison est un peu enterrée, le crépis extérieur est ciment. j'enlève le ciment, je me rends compte qu'il s'est arrêté au sol : sous le sol, la terre est en contact direct avec les pierres !
résultat, l'humidité entre par le dessous et ne peut plus partir à cause de l'enduit ciment, résultat ça reste à l'intérieur, tout l'enduit chaux intérieur part en lambeaux
.
Pil poil le meme que chez moi !!ouinnnn,ouinnn
Et il faut minimum 25000 euros pour isoler de l'extérieur..
Ca caille cette humidité, ces murs froids !un mouchoir, svp
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luis24
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par luis24 » 11/07/08, 16:00

merci beaucoup pour ta réponse complète :D
Mon problème est que je ne veux pas toucher à la façade, elle est très correcte pour l'instant.
Impossible aussi de creuser pour poser un drain, le macadam de la cour vient jusqu'à la maison... et j'ai envie de le garder (oui je sais, je suis pénible :cheesy: ).

Chez moi, l'humidité ne se situe que sur un seul mur, dans la cuisine. Ca ne ruisselle pas non plus et je n'ai découvert l'humidité qu'en retirant le papier peint (traces noires en dessous.)
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Lapin
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par Lapin » 11/07/08, 16:08

J ai eu moi aussi ces problemes .
Ce que j ai fait :
Retirer tout les plaffonages ,cimentages et plaques d eternite
des murs ( autant exterieurs qu interieurs ).
J ai fait poser une barriere contre l humidite ascensionel,en fait
il s agit d un produit qui est injecte ds le bas des murs ,si j avais su
comment ils font je l aurai fait moi meme .
Apres avoir decape les murs au nettoyeur haute pression ,j ai
enduit les murs avec un mortier de chaux hydrolique artificiel
( la naturel n etait pas ds mes moyens ).Cet enduit a ete peigne .

C est apres que ca que j ai fait une erreur .
J ai redresse les murs avec un mortier a base de boulettes de
polystirene expense et de chaux hydraulique .Jusqu a 15 cm par endroits .
Un petit coup de nettoyeur haute pression pour retirer les
boulettes qui se detachent puis un couche de 5 a 8 mm de platre.

Resultat :
Des murs consolide ,bien sec et tres isolant .
C est l isolation qui a pose un probleme l ete suivant .
Nous avons literalemet cuit chaque ete .
L isolation interieur n est pas une bonne idee ,meme si en
hiver elle n a que des avantages .

Ce que j aurai du faire ,c est redresser les murs avec un
mortier de sable a l ancienne .
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luis24
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par luis24 » 11/07/08, 19:51

et sinon, concernant cette solution pour les murs secs, vous en pensez quoi ?

-plaque de 120 mm d'isolant 40% chanvre, 40% jute et 40% liant (en vente dans une grande surface brico). R=2.70
-freine vapeur
-BA13

Merci :D
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par Misterloxo » 13/07/08, 10:48

Ton BA 13 est posé comment ? sur rails ?

Je pense que ton isolation sera bonne.

Personnellement, si c'est sur rails, j'ajouterai une lame d'air de 1 ou 2 cm entre le mur en pierre et l'isolant (pris dans les rails).

Il faut éviter que l'isolant soit en contact direct avec le mur car il doit respirer pour ne pas se charger en humidité (perte de toute efficacité) qui pourrait survenir sur ledit mur (condensation ou humidité propre au mur).
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L’apprentissage de la désobéissance est un long cheminement. Il faut toute une vie pour atteindre la perfection. » Maurice Rajsfus
Penser, c’est dire non. » Alain, philosophe
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par Misterloxo » 13/07/08, 10:51

Pour en revenir au fermacell, c'est très bien aussi mais :
- c'est au moins 3 fois plus cher que du BA13 de "grandes marques" ;
- c'est aussi plus lourd que du placo ;
- cela se pose en général sur ossature bois et peu de "plaquistes" savent ou veulent le faire...
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par jonule » 15/07/08, 10:59

salut,

mur sec = mur qui respire, qui évacue déjà l'humidité ?

la meilleure isolation c'est 5 cm de chaux/chanvre, moins cher que ta solution.

de + , le BA13 ne respire pas : il moisit, et ne tient pas dans le temps.


freine vapeur : stupide, car jamais parfait et donc inutile, tout se condesne au niveau des trous, prises électriques etc ......


chercher à "murs respirants" : s'ils le sont, ils sont épais, en nécessite pas d'isolation par l'intérieur, mais par l'extérieur ! type bardage bois ou ardoise, sinon haie, arbustes etc .
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par lejustemilieu » 15/07/08, 13:03

jonule a écrit :salut,

mur sec = mur qui respire, qui évacue déjà l'humidité ?

la meilleure isolation c'est 5 cm de chaux/chanvre, moins cher que ta solution.

de + , le BA13 ne respire pas : il moisit, et ne tient pas dans le temps.


freine vapeur : stupide, car jamais parfait et donc inutile, tout se condesne au niveau des trous, prises électriques etc ......
chercher à "murs respirants" : s'ils le sont, ils sont épais, en nécessite pas d'isolation par l'intérieur, mais par l'extérieur ! type bardage bois ou ardoise, sinon haie, arbustes etc .


Merci Jonule, j'osai pas le dire :?
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