Moteur pantone sur Toyota Hilux 2.4L

Montages et modifications de moteurs, diverses expériences, constatations et idées.
laurent.delaon
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par laurent.delaon » 03/03/06, 14:44

bonjour,
pouvez vous me faire parvenir le schema de l'alimentation d'eau automatique?
j'utilise une cuve de carbu actuellment mais je recherche autre chose de plus adapté.
Merci

laurent
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PITMIX
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par PITMIX » 03/03/06, 20:27

Salut Lau puisque c'est la chaleur qui est importante pourquoi n'essais tu pas de l'isoler pour voir si ça change le rendement.
Salut Laurent j'ai fais un dessin abrevoir à oiseau sur mon post. Je ne sais pas si ça peut t'aider à avoir des idées.
https://www.econologie.com/forums/renault-su ... 0-200.html
Ce n'est pas le schéma du montage à faire mais simplement l'abrevoir à oiseau :lol:
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Andre
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par Andre » 03/03/06, 22:23

Salut pitmix

De la façon que Lau a conçut son réacteur avec un allé et retour d'échappement il sera difficile avec de l'isolation de faire plus
c'est une methode que j'ai utiliser dans le Mercedes mais d'une façon simplifié
il suffit de placer un tole en inox mince autour du réacteur mais proche du tuyau échappement avec 1 mm de jeux, cela fait une sorte de double parois échappement qui fait une sorte d'isolant interne , c'est éfficace et simple. avoir la patiente de démonter la culasse j'en placerai dans les conduits de culasse pour empecher la chaleur échappement de se transfere dans la culasse , on ne veut pas refroidir les gaz échappement on veut garder la chaleur pour le réacteur...

André
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PITMIX
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par PITMIX » 05/03/06, 19:26

Pensez vous que le gars qui arrive à ne consommer qu'un verre d'eau au cent km avec la R25 TD (vu à la télé) obtient celà parce qu'il fonctionne avec une très faible depression dans le bulleur et une température de 60 à 65°C ?
Le moyen le plus logique me semble -t-il est :
Si on travail sous pression comme une cocotte minute l'eau chauffera plus pour bouillir. Donc si on maintient 100°C à 3bars(relatif) l'eau n'est pas en ébullition. Donc on consomme moins d'eau.
Maintenant si l'on travail en depression comme dans le bulleur et que l'on maintient l'eau à 95°C à -0,3 bars(relatif) l'eau est en ebullition. Donc on consomme plus d'eau.
Conclusion dans un bulleur il faut maintenir la température plus basse que 95°.
M. David dit 80 à 85°C.
Ne serait-il pas plus simple de prendre le tuyau de sortie radiateur pour chauffer le bulleur, plutôt que de prendre le tuyau de chauffage habitacle. Ainsi le bulleur sera chauffé et regulé en température.
Logiquement un moteur Diesel se maintient à 90°C admettons qu'un bon echangeur donne 5°C de Delta T° dans l'eau dans le bulleur sera à 85°C.
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Andre
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par Andre » 06/03/06, 03:29

Salut Pitmix
Fait comme dans les années 50 en été tu mets rien que de l'eau dans ton moteur cela vas te faire un bon gros bulleur, il va chauffer
rapidement et toujours stable avec son thermostat .
Les anciens rouleaux compresseur pour asphalt avait un gros bulleur a l'air libre sur le toit cela remplacait le radiateur.

Le tuyau de sortie qui vas au radiateur se met a chauffer seulement quand la chaleur du bloc moteur est atteinte et c'est seulement le surplus que laisse passer le thermostats, avec nos voiture nord Americaine quand il fait trés trés froid et que la chaffrette marche au bout il ne circule rien dans le radiateur , tout vas dans la chauffrette , la bonne place pour prendre la chaleur se situe dans l'eau de la culasse sur le bypass de la pompe toujours a la même température que le thermostat ,si tu pense que c'est trop chaud il se vend toute une gamme de thermostat, mais je crois qu'un thermostat a 87c ou 90 c c'est l'idéal.

André
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lau
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par lau » 06/03/06, 11:58

moi j'atteinds 90 à 95°c dans le bulleur, si cet été la T° de celui-ci monte trop haut, je n'aurais qu'à fermer un peu les vannes d'eau prévues à cet effet pour restreindre l'alimentation en eau chaude du serpentin. D'ailleurs je me pose une question: mes vannes 1/4 de tour d'alimentation du bulleur et qui sont juste à coté du collecteur d'échappement, ne risquent elles pas de souffir de la chaleur en sachant que l'étanchéité interne est faite par une olive en téflon?

J'ai un scoop à vous annoncer: avec mon th° laser, je me suis aperçu que la chaleur des gaz d'échappement en sortie de réacteur était sensiblement plus élevées (env. 30°c de plus) qu'en entrée de réacteur!! :shock:
ce qui donne approximativement 220° pour les gaz d'entrée et 250° pour les gaz de sortie.

Sinon pour l'instant je continue mon test de diminution de consommation d'eau, pour l'instant je me situe bien en dessous de 1l./100km; il faudra voir si la conso de carburant sur mon fameux parcours test a diminuée.
J'avais une idée également pour diminuer cette conso d'eau: baisser simplement l'espace annulaire du réacteur..passer de 1mm(actuellement) à 0,75 voire 0,5?
Ma T° sortie gaz GEET a légèrement augmenté de quelques degrés se situant à 170° environ (moins de passage d'eau, l'éternel dilemme)
L'intèrieur du réacteur (en inox) est recouvert d'une fine pellicule couleur rouille, ainsi que l'intèrieur du tube cuivre qui reçoit le gaz geet. Celui-ci contient même des écailles de rouille provenant certainement de ma grille en tole à l'intèrieur du bulleur!!
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Andre
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par Andre » 06/03/06, 18:30

Salut Lau
Pour mon moteur essence la tige fait 12,7 (1/2) et le réacteur je pensait que c'etait 15mm interne mais j,ai rémesuré sur un restant de tube cela donne 14,3mm (la derniere fois j'avais mesuré sur le autre tube 15mm , il y des differrences entre grosseur interne d'un tube a l'autre. je pense que pour un moteur essence cette réduction est necessaire, pour un diesel de gros tracteur cela peut poser un probléme de passage surtout si la tige est longue.
Mais cela reste a prouver, la prochaine tige dans le diesel sera plus serré et probablement plus longue que les 100mm
Ce qui m'intrigue c'est la mesure d'une plus basse température entreé du réacteur que de la sortie, j'ai toujours eut moins en sortie de réacteur, même beaucoup moins. il faut que tu fasse attention quand tu mesure directement sur le tuyau si il est dans une courrant d'air (ventilation du moteur) cela fausse la température, si tu veux plus proche de la réalité isole partielement ton conduit avec la laine de roche , fait une petite lumiere dans l'isolant et mesure dans cette lumiere (avec ton thermometre optique)
Cela me surprendrait que la température des gaz échappement soit aussi basse , j'ai un turbo et c'est plus chaud.
Dans la vrai vie cela dépasse les 400c sans trop pousser l'engin
Un test rapide, roule une file de soudure au plomb autour du tuyau échappement et recouvre le d'isolant si cela fond, tu saurra que c'est plus que le point de fusion du plomb.

Pour la couleur de la tige en inox cela devient un brun claire chocolat au lait sur la tige et dans les raccords en inox ,dans le cuivre aprés bien des km cela devient noir, comme les conduits ou l'on fait circuler du chlore ou de l'ozone (j'ai vu cela sur le purificateur d'eau industriel de l'usine)

Si tu réduit le passage d'eau et d'air dans le réacteur tu augmente la température de sortie du réacteur, mais cela ne réduit pas la vélocité interne du réacteur , les particules roulent encore plus vite
sous dépression.

André
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par lau » 06/03/06, 20:29

ok je rereferai des mesures mieux que ça encore car c'est pas trop normal cette histoire..pourtant j'ai pris la T° à plusieurs reprises..
dés que j'ai fait mes tests conso d'eau et gas-oil avec mon nouveau réglage, je vais réduire la sortie réacteur qui est en 14 en mettant une rondelle cuivre en 10 pour voir si ça accélère le flux du gaz geet, le rendement moteur et modifie la conso?
J'ai pensé à un truc ces jours-ci: pourquoi ne pas brancher un de ces ioniseurs (ions négatifs), qui vendent pour améliorer l'air des bagnoles, et le brancher directement à l'entrée du bulleur?
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par PITMIX » 06/03/06, 21:36

Salut Lau
Pour te donner une idée hier j'ai pris la température d'eau en sortie du serpentin (autour de l'echapement) cela donnait 70°C au ralentit et 30°C en roulant à 110km/h. Ca venait du fait que mon tube n'était pas isolé.
Après isolation j'obenait 80 à 100°C sur le même tube à l'arrêt ou à 110km/h.
Pourtant dans les deux cas ma sonde était fixée au tube avec un velcro enroulé autours.
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par Andre » 06/03/06, 22:12

Salut Lau

Si tu pose simplement une rondel a la sortie du réacteur cela fait une acceleration au niveau de la rondelle ensuite une detente dans le conduit, (pas bon) et une plus grande détente dans la tubulure
il serait préferable que tu enfonce une longueur de tuyau de cuivre dans ton conduit actuelle , du côté réacteur, pour etres sur qu'elle ne passe pas autravers ton coude et se vasse avaler par le moteur. Mes premiers test de réduction c'est de cette façon que je les faits.
Pour ton génerateur d'ions je suis actuellement la dessus avec du haut voltage DC, je suis encore partager a savoir si je doit le placer en avant du réacteur ou aprés , en avant c'est facile en plastique cela resite mais aprés le réacteur cela prend un tube isolant en ceramique.
Toute la partie éléctrique et faite cela marche bien et cela sent l'ozone a proximité.
La pointe est faite avec des longues bougies coupés et l,éléctrode
affiler pointu.
Reste a voir si c'est éfficace, je travaille a taton sur le voltage si le voltage est trop haut cela arc, si le voltage est trop bas peu d'ozone.

André
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