Tuto Optimiseur: programmation/montage/câblage.



rolrider
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Tuto Optimiseur: programmation/montage/câblage.

Messagepar rolrider » 29 août 2018 18:27

Mise au point sur les différents routeurs du forum.

Ici nous parlerons du routeur développé par Tignous84 qu'il a nommé "Optimiseur" http://forum-photovoltaique.fr/viewtopic.php?f=18&t=38146
vous trouverez sur ce forum deux autres routeurs
--le routeur "ECOPV" de Jetblack http://forum-photovoltaique.fr/viewtopic.php?f=110&t=42721
--le routeur "mon ptit routeur wifi" de clyric http://forum-photovoltaique.fr/viewtopic.php?f=110&t=41777

Le but est le même, récupérer le surplus de production solaire pour alimenter un CE (Chauffe Eau).
L'Optimiseur et l'Ecopv utilisent un SSR (relais électronique) pour piloter le CE en mode contrôle de phase et nécessite un SSR sans l'option zéro crossing.
le ptit routeur Wifi utilise un dimmer mais SSR ou dimmer, c'est un triac qui finalement commutera la puissance vers le CE.

le but étant le même, ils ont quelques différences.

--le Routeur Tignous se loge dans un compteur du commerce (XTM 35 SA à modifier) prend peu de place dans le tableau électrique, la carte électronique est en version CMS (composant monté en surface) assez délicate à réaliser, le programme tourne sur un Atmega 328p (comme l'arduino UNO), la reprogrammation est simple (FTDI), il ne demande pas de calibrage, sa seul communication est l'afficheur du compteur pour afficher le surplus envoyé au CE.
Sa réalisation est décrite sur ce sujet (plus bas) et le montage sur ce lien http://forum-photovoltaique.fr/viewtopic.php?f=110&t=40512

--Le Routeur Jetblack a plusieurs versions en boîtier rail din ou mural, il est plus imposant que le routeur Tignous, réaliser en composant dit traversant donc plus simple à réaliser que le routeur Tignous, le programme tourne sur une carte Nano (même microcontrôleur que le routeur Tignous) mais demande une phase de calibrage assez délicate, la reprogrammation est simple et il communique par afficheur oled ou/et liaison Wifi ou/et filaire RJ45 il dispose d'une API facilement interrogeable par une box domotique pour récupérer les infos, il dispose aussi du protocole Mysensors (option incompatible avec le RJ45) pour communiquer avec une box domotique à l'aide de passerelles (gateway) sur le 2.4Ghz.
Une option permet d'utiliser le traceur série de l'IDEArduino (traceur de courbe).
La réalisation est décrite ici http://forum-photovoltaique.fr/viewtopic.php?f=110&t=43197 et les informations pour le calibrage sur le github de jetblack https://github.com/Jetblack31/EcoPV
Nouvelle version pour L'ECOPV qui devient le MaxPV
http://www.forum-photovoltaique.fr/viewtopic.php?f=110&t=55244


--Le Routeur clyric, http://forum-photovoltaique.fr/viewtopic.php?f=110&t=41777.
certainement moins réactif que les deux premiers, mais sa force est le déport du module dimmer au plus près du CE et l'utilisation du Wifi entre le module principal et le dimmer.
Infos du 18/07/2022 donné par clyric:
j'aimerais apporter qq précisions sur mon routeur, comme il a pas mal évolué et je conçoits que c'est très difficile à suivre.

Certes il est "moins réactif" mais au de la de perdre qq watts par heure, il est aussi paramétrable et donc permet aussi sur les grosses installations ( > 1500Wc de malgré tout compenser cette "perte" )
les dimmers sont chainables entre eux, ce qui est un plus lorsque par exemple, le ballon ECS est plein et de fait envoie le surplus restant vers autre chose ( radiateur, clim, piscine...etc )
ils ont aussi une sécurité thermique avec une sonde dallas additionnelle qui permet de limiter la chauffe du ballon. ( et peuvent être acheté sur Ali déjà monté avec alim ou en séparé ( wemos + dimmer )

le PV routeur fonctionne sur du contrôle de phase et non en mode burst et exactement sur le même principe que les autres ( calcul d'air par rapport à une phase en synchro )
et le dimmer robotdyn fonctionne lui en Zero Cross ( donc moins violent pour les équipement )
il communique en Wifi et remonte les stats vers domoticz ou Jeedom en MQTT, mais peux fonctionner en autonome sans wifi ( il créera son propre wifi et reconnaitra le dimmer qui vient se connecter dessus )
la carte est effectivement pré montée avec les composants, et pour des choix de facilité d'envoie et de logistique, le reste des composants est à commandé sur les sites comme aliexpress.
SCT013 - alimentation AC/AC- TTGO Tdisplay ( basé sur un ESP32 ), c'est limite du plug and play
la carte est polyvalente, il est possible de brancher un dimmer directement sur le routeur, une sonde dallas, et maintenant directement se baser sur les infos d'un frontius ou Envoy-S ou R pour la régulation. et elle évolue très régulièrement sur les foncitonnalités... ils sont plein de ressources dans les idées :gene:
la doc est dispo ici https://pvrouteur.apper-solaire.org/books/pv-routeur-et-dimmer-numerique

cdt
Cyril



--Un Routeur triphasé a presque vu le jour (voir ici le sujet) http://forum-photovoltaique.fr/viewtopic.php?f=110&t=42852
Le résultat.....c'est qu'il ni a pas eu de résultat, mais il existe un kit (Anglais) https://www.mk2pvrouter.co.uk/3-phase-version.html
FredM67 a monté quelques kits et optimisé le programme https://github.com/FredM67/PVRouter-3-phase

--le routeur arsun du "bon coin" basé sur le même microcontrôleur (Atmega328P) il gère aussi la chauffe du CE
http://arsun.free.fr/1-voie.html
testé ici https://forum-photovoltaique.fr/viewtopic.php?f=110&t=49323

--Le routeur MsunPV apparu sur le site Apper https://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=16&t=10601
il me semble que le concepteur à réuni le routage et la gestion du CE et la possibilité d'avoir plusieurs sortie SSR et mesure.
la carte de gestion n'utilise pas l'atmega328p mais une carte basé sur STM32 ARM (beaucoup plus rapide) et Wemos pour le Wifi (c'est ce que j'en ai compris en lisant la doc....à confirmer)
on en discute ici https://forum-photovoltaique.fr/viewtopic.php?f=110&t=52510

tous les routeurs utilisent un capteur de courant monté sur le fil de phase derrière le linky pour visionner le courant entrant ou sortant.
tous les programme/fichier gerber (pcb) et vidéo de montage sont disponibles sur les liens donnés plus haut.
Pour plus d'infos, contacter les concepteurs sur leurs sujets respectifs.



Tuto Optimiseur: programmation/montage/câblage.
Ce tuto fait suite à l'optimiseur réalisé par tignous afin de dériver le surplus vers un ballon d'eau chaude.
http://forum-photovoltaique.fr/viewtopic.php?f=18&t=38146

Il comportera 3 parties
1--Modification du skecth avec IDE Arduino.
2--Montage du circuit/compteur/SSR.
3--Câblage dans le tableau électrique.

Première partie: installation et utilisation de l'IDE Arduino.

Il nous faudra:
--Un Arduino Uno avec une puce ATmega328P en boitier DIP.
--le Soft pour gérer/programmer/modifier l'Arduino Uno ici :https://www.arduino.cc/en/main/software
--un Ordinateur sous.....Windows/Linux/Mac.

N'ayant que très peu de connaissances en Linux et aucune en Mac, je ne parlerais que sur Windows7 pour l'installation.
Pour l'utilisation ça ne doit pas être bien différent.

Pourquoi un Arduino Uno avec une puce en boitier DIP ?
(Plus vraiment d'actualité avec la version FTDI....voir plus bas.)

Parce que l'Arduino Uno utilise la même puce que l'optimiseur.
Le principe va être de retirer la Puce qui est sur le PCB de l'optimiseur et la mettre à la place de la puce de la carte Uno afin de modifier le programme.
Attention au sens de l'encoche sur le boitier ! si la puce est mise à l'envers ! il y a de forte chance qu'elle grille ! j'ai pas testé !
Il aurait été possible avec un programmateur d'utiliser les sorties ICSP de l'arduino, mais par manque de place elles ne sont pas disponibles sur le PCB,
il faut donc retirer délicatement la puce du support sur le PCB pour la reprogrammer sur le Uno.
(Avec un Arduino sans puce DIP, il est aussi possible de le faire mais ça complique la tâche)

Image
Une photo est parfois plus parlante !


Pour le soft à télécharger nommé IDE Arduino c'est ici:

https://www.arduino.cc/en/Main/Software

le plus simple est de récupérer le fichier ZIP qu'il faudra décompresser dans le dossier de votre choix.

1--cliquer sur "Windows zip"
2--puis sur "just download" si vous ne voulez pas contribuer au financement. (c'est pas bien!)
le fichier doit se télécharger et se retrouver dans votre dossier de Téléchargement.

Vous pouvez le déplacer et le décompresser ou vous voulez.
(sur Windows7 un clic droit sur le fichier zip puis "Extraire tout...")

Voilà le résultat dans le dossier une fois décompressé:
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le programme se nomme arduino.exe, que vous pouvez déjà ouvrir.

Image

Quelques termes à connaître dans le monde Arduino.

--IDE Arduino-----------------Logiciel pour carte arduino (officiel ou pas) permettant de réaliser et téléverser des sketchs.
--La Puce---------------------Terme que j'utilise pour dénommer le microcontroleur ATmega328P.
--Le sketch (ou croquis) ---c'est un ensemble de commandes (proche du C et C++) qui deviendra le programme inclus dans la Puce (après compilation par l'IDE Arduino) c'est un fichier avec une extension .ino
--Les shields------------------ce sont des cartes additionnelles que l'on peut enficher (ou pas) sur la carte Uno (ou autres) pour gérer moteur/relais/internet et plein d'autres choses. On n'en parle pas ici !
--library ----------------------bibliothèque en Français et pas librairie ! on trouvera donc soit library ou librairie ou bibliothèque pour désigner un programme annexe utiliser pour gérer, par exemple des néopixels, des claviers, des servos, du OneWire, de l'I2C ou SPI etc.... très utilisé et source d'erreur lors du téléversement.
Le sketch fera (parfois/souvent) appel à une bibliothèque par un #include si elle n'est pas dans votre dossier "librairies" une erreur apparaîtra lors du téléversement.
il suffira de cliquer sur "croquis --Inclure une bibliothèque--gérer les bibliothèques" et aller la télécharger.
Mais, nous ne devrions pas en avoir besoin pour ce qui nous intéresse et certaines sont déjà inclues.
--Vérifier----------------------juste pour vérifier que votre programme ne comporte pas d'erreur.
--Téléverser------------------action de transférer le sketch dans la Puce.
--Graver la séquence d'initialisation-----la séquence d'initialisation, c'est ce que l'on nomme bootloader....on touche pas !
--Moniteur série-----------------------------la petite loupe en haut sur la droite. si le programme utilise la liaison série pour donner des infos, elles s'afficheront dedans, si la vitesse sélectionnée est la même que la vitesse configurée (en baud) dans le sketch, ça peut servir pour déboguer un programme pas encore finalisé.
--Programmateur "arduino as ISP"--------Utilisation de la carte Uno comme programmateur, on charge un sketch dans le Uno qui servira ensuite de programmateur. ça pourrait être utile pour ceux qui on un Uno, mais pas avec une puce en boîtier DIP.


Téléversement du premier sketch

Avant toute chose, lorsque le programme est lancé (arduino.exe)
vous pouvez dans "Fichier"---"Préférence" définir l'emplacement du dossier pour stocker vos sketchs.
et récupérer le sketch de Tignous.
Le sketch est ici:
https://www.dropbox.com/sh/3fojs6n1s9w2 ... t32Fa?dl=0
et copier/coller dans l'emplacement de vos sketchs.
Le fichier est dans un dossier et doivent avoir le même nom. (ici FINAL)
Pour la dernière version V6-cours, c'est ici
https://www.dropbox.com/sh/rcjhe3bkqf07i82/AABVNaGa9Zo8mjfn-JPD-prYa?dl=0

A ce stade, la carte Uno n'a pas encore été raccordée à l'ordinateur.

1--Raccorder la carte au port USB de votre ordinateur.
(l'alimentation 5v avec l'usb suffit pour téléverser, pas besoin d'utiliser une alimentation extérieur).
(Windows devrait trouver le pilote si besoin)
vous pouvez vérifier dans le gestionnaire de périphérique (Windows) que la carte est bien détectée (ici, c'est une carte officiel arduino COM3) les cartes chinoises peuvent avoir des convertisseurs Usb/série différents comme CH340 COM15 par exemple.
Image

2--lancer l'IDE Arduino et ouvrer le sketch Blink (il se trouve dans 01.basics)
Image
Comme l'IDE Arduino est prévu pour de multiple carte, (Uno, Nano, Mini, Mega et bien d'autres)
il faut renseigner l'IDE Arduino pour qu'il sache que nous voulons téléverser sur une Carte Uno et renseigner le bon port.
C'est dans Outils---Type de carte et le port en dessous.
Image
Vous avez une indication en bas à droite de ce qui est configuré.
Pourquoi le sketch Blink ?
Parce qu'il va vous permettre de visualiser directement le bon fonctionnement du sketch dès son téléversement et ça prouve que vous commencez à maîtriser la bête !
ce sketch fait clignoter la Led nommé "L" sur la carte Uno.
il se peut que votre Uno (avec la puce officiel) soit déjà programmer avec ce sketch si cette Led clignote.
dans ce cas modifier les lignes 34 et 36 dénommé delay(1000); par delay(200); qui accélère le clignotement.
Si vous avez déjà échangé les Puces, rien ne vous empêche de téléverser le sketch Blink pour revenir ensuite avec le sketch FINAL.
Image
Cliquer sur la flèche téléversé.
avec l'indication "téléversement terminé" la Led doit clignoter,
vite ou moins vite en fonction du delay choisi.
si vous visionnez le clignotement ou la modification de la vitesse de clignotement, c'est que vous avez tout bien fait....vous pouvez continuer.

Téléversement du sketch Final et modification
Après ces quelques manipulations, vous ne devriez pas avoir de mal pour ouvrir le sketch "FINAL".
Sachez que l'important est de:
--raccorder sur l'USB le Uno avec la puce monter dans le bon sens.( la carte doit être hors tension avant de retirer la puce).
--ouvrir le sketch, généralement ça ouvre une autre fenêtre.
--sélectionner la carte Uno.
--sélectionner le Port de communication.
--lancer le téléversement.

Image
Dans le programme, tous ce qui se trouve derrière les deux // sont des commentaires qui ne sont bien sur pas compilés mais ça aide dans la compréhension du programme.
en ligne 26:

Code : Tout sélectionner

int safetyMargin_watts = -80;  //--- Augmenter pour plus d'injection

C'est la valeur -80 qu'il faut modifier pour augmenter ou diminuer l'injection.
Si vous modifiez une valeur dans le programme et téléversez la modif sera aussi faite lors de la compilation, même si le fichier n'a pas été enregistré.

Partie 2 et 3 à suivre....
si vous avez des subjections /corrections/améliorations n'hésitez pas à me les faire parvenir en MP surtout sur la description du sketch et des différentes variables.
Modifié en dernier par rolrider le 11 sept. 2023 10:45, modifié 13 fois.

rolrider
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Re: Tuto Optimiseur: programmation/montage/câblage.

Messagepar rolrider » 29 août 2018 18:27

Deuxième partie La Réalisation

Un grand merci à Tignous pour cette réalisation et ce partage....faites-en bon usage !
Une version "Montage Kit " en V2 (nouveau compteur) en photos est ici https://forum-photovoltaique.fr/viewtopic.php?f=23&t=38603&p=462357#p462357
Les composants:
--Capteur de courant sct-013-000 100A (100A/50mA)
--Compteur: XTM35SA Digital LCD 50Hz 10(40)A 230V Energy Meter
--Jack (référence TME KLB-4 3,5mm;femelle;stereo) ou (Aliexpress PJ392 3.5mm Stéréo Femelle Sockect Jack avec Vis)
--Condensateur 1µ KEMET R46KN410040P1M
--SSR 40DA JOTTA éviter les SSR 40DA FOTEK surtout sur la voie 2 + opto à remplacer par un MOC3021 OU MOC3023
--Socle SSR 35mm DIN rail fixe

Les compteurs Linky n’acceptent pas le mode rafale et obligent à un contrôle fin de l’énergie sur une période .
Le PV router développé par Robin Emley et l’équipe Anglaise d’Openenergymonitor donne satisfaction avec de faibles puissances injectées et soutirées en mode contrôle de phase.
L’idée est de construire un système compact sur une mini carte dans sa plus simple expression.
A base d’un micro contrôleur Almega328 préprogrammé pour la fonction.
Puis de l’insérer dans un petit compteur d’énergie bon marché du commerce.
Profitant du boitier, de sa connectique , de son alimentation 5 Volts,de l’information tension secteur.
Et tout en conservant sa fonction initiale pour totaliser les kWh récupérés.
La mise en œuvre est des plus simple sur rail DIN
-Le compteur ainsi modifié
-Un relai statique en mode normal (pas de détection passage à zéro)
-une pince de courant pour capter l’information intensité en amont de l’installation

Rappel sur le fonctionnement du PVrouter en mode contrôle de phase.
Pour chaque période du secteur , l’énergie est calculée ;si elle correspond à une injection
(courant inverse au niveau du compteur) cette valeur est accumulée dans un réservoir (bucket)
Plus ou moins vite suivant l’énergie PV reçue.
Au-delà d’un certain seuil,si d’autres conditions sont satisfaites la charge est commutée plus ou moins tard dans la sinusoïde (contrôle de phase).
Un équilibre s’établit en quelques secondes .
on peut déplacer ce point vers plus ou moins d’injection résiduelle en jouant sur la valeur
‘ safety margin ‘ du programme.

Image
Le schéma de la carte additionnelle.
REALISER ou se procurer la PETIT CARTE QUI EST AU CŒUR DU SYSTEME

Image
fichier gerber ici:
https://www.dropbox.com/sh/5iqjet2xbopx8gf/AACXcAOnOnJxWWRZve2aakraa?dl=0
Le PCB fait 41X30mm
le logiciel utilisé Sprint-Layout 6.0
Image
Carte finalisée (coté CMS)
Image
Pour la soudure des CMS (composant monté en surface) il faut obligatoirement que le composant soit maintenu
sinon, il va rester collé sur votre fer.
Commencer par les résistances puis les condensateurs puis les composants traversants régulateur,quartz,support.
Les 4 plots de sorties sont des "vero technologies 20-2137" de 1.02mm
Pour éliminer les traces de flux, j'utilise de l'acétone+brosse à dent, assez agressif, mais efficace.

Puis préparer son intégration dans le compteur
MODE OPERATOIRE :
OUVERTURE DU BOITIER
Utiliser le bon tournevis car les vis sont bien serrées
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Ouvrir délicatement et récupérer les deux borniers de la sortie opto .
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PREPARER le CABLAGE
Remplacer le gros condensateur (non polarisé) par un 0.82µF pour muscler l’alim.
Image
les différents kits ont été fournis avec des condensateurs de 1µF de la même dimension que celui d'origine.
référence du condensateur KEMET R46KN410040P1M un 0.82µF aurait sans doute été suffisant,
surtout que le 1µ de chez KEMET, après mesure est très proche de 0.82µ, mais comme il est donné pour 20% de tolérance
ça reste dans la fourchette...basse bien entendu ! si vous changez de référence attention à la classe de tension, ici X2.

Déplacer le deux languettes sur les trous d’à côté ;en profiter pour insérer les deux bouts de fil de 3 centimètres
Disposer un morceau de mousse auto collante pour y faire reposer la carte.
Image
Glisser la carte dans le bon sens jusqu’au positionnement dans les encoches.
Souder les fils U et +V aux endroits indiqués.

Question: sur le fil U à souder sur le plot S9. On doit le souder sur les 2 plots ? ou juste celui qui est en dessous de S9 ?

Réponse de Tignous: Ce sont des plots à court-circuiter ou non en fabrication pour ajuster la précision du compteur.
cela n'a quasiment aucune importance ,c'est pourquoi je n'en ai pas parlé .
entre les deux plots ,il y a une résistance de quelques kilohms dans une chaine de 1.2 Mohms..
Et la précision du compteur de surplus on s'en moque un peu ...


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Raccorder les deux fils pour le SSR ainsi que le fil nu 0 volt
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Raccorder les fils du jack en les orientant vers l’intérieur pour un meilleur assemblage final
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Monter les bornes et serrer légèrement pour faciliter l’assemblage également.
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Finalement assembler le tout et serrer les deux vis de fixation

MODIFIER la MECANIQUE pour le JACK à l’aide d’une meule ou
du fer avec une panne usagée après
Élimination des cloisons
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PRÉPARER le JACK
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MONTAGE du Jack et ASSEMBLAGE

CÂBLAGE GÉNÉRAL Noter l’inversion Ph / N sur le Routeur
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Image
Récapitulatif du fonctionnement du routeur sur une journée.

Mise à jour suite au nouveau modèle de compteur.
En fonction des approvisionnements pour un compteur XTM35SA
il est possible qu'une fois ouvert le modèle ne soit pas totalement identique à celui présenté plus haut.
Pas de panique......Tignous84 nous a prévu quelques modifications pour que l'on puisse garder le même fonctionnement.
--Il faut toujours remplacer le "gros" condensateur par un 1µF/230VAC
--Il faut toujours déplacer les barrettes et positionner le jack 3.5mm.
--Sur le PCB la Résistance R6 est à supprimer et R7 à remplacer soit par une 0 ohm ou un simple fil.
Image
--La plus grosse modif est à faire sur les liaisons des deux cartes (coté 5 liaisons).
Il faut couper celle du milieu et intercaler une résistance de 5.1K (CMS sur la photo)
ensuite le fil de la tension Noté U devra être soudé sur la liaison en dessous de la résistance (fil vert sur la photo).
--le GND est pris sur la première liaison.
Image
--Le +Vcc est pris coté 3 liaisons.
Personnellement voilà ce que j'ai fait. N'ayant pas de résistance en CMS j'ai utilisé une classique.
Image
j'ai coupé la liaison pour insérer la résistance, mais avec le recule, il faudrait la mettre plus haut pour faciliter l’insertion du PCB.
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Optimiseur 2 voies
Nouvelle année et nouvelle version de l'optimiseur.
Tignous84 et Zapi ont sorti une V2 de l'optimiseur.
--le sketch (soft) est amélioré.
--le surplus peut sortir sur deux SSR le premier doit être modifié (MOC3021) et le deuxième reste en zéro crossing.
ce qui permet d'alimenter un moteur, chargeur de batteries, etc ...sur ce deuxième SSR.
Passons à la pratique.
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Le schéma prend en compte la modif du nouveau compteur.(R6 supprimé et R7=0) et rajout d'une R5.1K.
La sortie S2 (relié à l'input + du deuxième SSR) est directement pris sur la broche 6 de l'Atmega.
Coté PCB un fil de 3cm est directement soudé sur la broche 6.
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Une fois assemblé dans le compteur, le fil est relié sur la broche Ch2.
Image
Les broches Ch1 et Ch2 sont donc à relier sur les input + des SSR (les input - sont reliés sur le commun neutre).
Dernière modification (08/05/2019)
--rajout d'une résistance de 56 ohm en sortie CH2 afin de limiter l'intensité à 5.5 mA (la commutation est désormais en tout ou rien sur le SSR2)
--le sketch (en test) est lui aussi modifié (ENFIN.ino)
Exemple de positionnement de la résistance supplémentaire de 56 ohm sur un compteur deuxième génération.
Image
Schéma version 2 voies pour Compteur première génération (avec le gros condensateur jaune perpendiculaire au boitier)
la sortie U se fait sur le plot S9.
Image
Schéma version 2 voies pour Compteur deuxième génération (avec le gros condensateur jaune parallèle au boitier)
la sortie U se fait sous la résistance de 5.1K.
Image

Version routeur FTDI
Cette version ne modifie ni le sketch (ENFIN.ino) ni le câblage routeur du 08/05/2019 cité plus haut.
Elle permets d'utiliser un convertisseur USB/série (FTDI232) pour reprogrammer la puce (Atmega328P) sans ouvrir le compteur.
cette manipulation doit naturellement être réalisée routeur hors tension secteur !
Le FTDI utilisé est celui-ci :
Image
IL dispose de :
--Un cavalier (jumper) pour sélectionner la tension de programmation (laisser sur 3.3v).
--Une led de mise sous tension (allumé lorsque le convertisseur est relié au PC (par L’USB).
--Deux leds qui clignotent lors de la programmation (lecture/écriture).
--Un connecteur format mini USB.
Lors de la première connexion au PC, vérifier que le pilote à bien été installé.
dans le gestionnaire de périphérique section PORTS COM (COM24 ici)
Image
ensuite une fois relié au routeur et au PC
Image
relier le FTDI dans le même sens que sur la photo (composants visible).
La programmation se fait comme avec une carte UNO.
Image
Sélectionner avant de téléverser le sketch, la carte (UNO) et le PORT COM correspondant au FTDI.
lors du téléversement les deux leds doivent clignoter et un résultat concluant s'afficher.
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Le câblage final.
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Pour un premier test, voici le câblage possible.
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personnellement j'ai réalisé à ce jour deux compteurs en V2 et lors de mes premiers tests.....ce n'était pas concluant !
j'expose mon expérience qui pourra servir à d'autres.
J'ai utilisé le câblage de test proposé par Tignous et 100,200,300 secondes après ma lampe ne scintille pas !
j'ai bien sur vérifié câblage/montage/tension...tout semblait bon mais rien aucun scintillement (j'utilise un halogène de 150W sans variateur bien sur)
J'ai donc testé ce qui était donné sur le site anglais, un circuit passant dans la pince en inverse de l'autre avec une ampoule de 60W comme sur ce schéma.
Pour en quelque sorte simuler une production solaire.
Image
dès la mise sous tension, avec l'ampoule 60W allumée et après environ 20sc l'halogène de 150W (SSR1) commence à scintiller et monte progressivement en puissance.
Puis le moteur de 85W sur le SSR2 se met en marche.
Lorsque j’éteins l'ampoule de 60W , l'halogène de 150W décline progressivement puis le moteur 85W (SSR2) s'arrête.
PS: je me suis rendu compte qu'avec le changement de pince (pourtant la même référence) j'arrivais après 140 secondes à avoir un très faible rougeoiement de l'halogène. (ampoule 60W éteinte)





Modification du SSR Fotek 25 DA

le but est de remplacer l'optotriac d'origine (zero crossing) par un MOC3021.
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Le couvercle est juste clipsé, il faut donc avec une lame fine le déboîter.
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Après ouverture, l'optotriac est bien visible malgré la "colle noir" et décoller plus facilement l'opto.
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j'ai utilisé une mini perceuse avec un disque à tronçonner, le but est de découper les pattes le plus haut possible du boitier.
j'ai du diminuer le diamètre du disque (en l'usant) pour atteindre les pattes 3 et 4 sans toucher au boitier du SSR.
le SSR doit être fixé (dans un étau) pour une meilleur précision et la vitesse la plus faible pour la perceuse.
Allez-y doucement, on peut finir le travail avec la lame du cutter...sans trop appuyer plutôt en "sciant".
Le but est de conserver les pattes, surtout la 1/2/4/6 (la 3 et la 5 ne sont pas utilisées)
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L'optotriac est maintenant retiré, ce que l'on voit entre les pattes, c'est l'empreinte de l'optotriac
j'ai utilisé le fer à air chaud de ma station de soudage pour ramollir la "colle noir".
A ce stade, j'ai constaté que certain SSR modifié vibrait légèrement et quand posant un tournevis sur le dos de l'optotriac
les vibrations cessaient ! je me demande si cette colle noir n'est pas utile pour ce problème ?
donc à vous de voir si...il faut retirer ou remettre de la colle ?
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j'ai coupé les pattes du MOC3021
je pense que l'on peut encore les raccourcir pour que les pattes ne dépassent pas du boitier.
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le MOC 3021 est positionné entre les anciennes pattes et elles sont soudées entre elles.
Image
Il n'y a plus qu'à fermer le couvercle et tester votre nouvel SSR.
le brochage des cosses est marqué sur le couvercle....faite attention au sens !

Variante sur SSR Jotta 40 DA
La modif est la même, changer l'optotriac (qui est ici plus accessible).
ET rajouter un strap (voir photo)
Image
Petite précision sur le strap. (pas forcément nécessaire, seulement la LED éclaire moins)
Avec la modification du câblage (avec le strap) la protection d'inversion de polarité n'est plus active.
en clair, si vous inversez le plus et le moins sur le Input du SSR, la led du MOC se retrouve avec une tension inverse.
et les leds n'aiment pas trop ça ! pour un MOC3021 de chez Liteon, le datasheet donne tension inverse 6v
mais celui de Fairchild....3v, il est donc préférable de ne pas se tromper, le MOC vous sera reconnaissant.
Modifié en dernier par rolrider le 29 nov. 2019 09:43, modifié 17 fois.

rolrider
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Re: Tuto Optimiseur: programmation/montage/câblage.

Messagepar rolrider » 29 août 2018 18:28

Le test et câblage


Le premier test peut être fait sur table.
Image
Une fois sous tension, et après une vingtaine de secondes la lampe doit vaciller.
si la lampe brille au max, inverser la pince.
pour inverser la pince:
sur la photo, l'ouverture de la pince est vers vous (visible)
si vous mettez l'ouverture vers la table, elle se trouve inversée.


Exemple de câblage sur un contacteur HC pour ne compter que le surplus solaire
Image

Quelques explications:
le disjoncteur 2A protège les bobines des deux contacteurs (HC et 2NC/25A), l'alimentation se fait sur A1 et A2.
le neutre (fil bleu) arrive sur A1 et la phase (fil rouge) par l'intermédiaire du contact heure creuse du compteur sur A2.
Les deux contacteurs sont alimentés en même temps, mais quand l'un est fermé, l'autre est ouvert.
Le contacteur 2NC fonctionne à l'inverse du contacteur HC.
le contacteur HC ferme ses contacts quand il est alimenté
le contacteur 2NC ouvre ses contacts quand il est alimenté
Image
Comme sur cette photo
2NO (Normally Open) -----normalement ouvert (lorsque la bobine n'est pas alimentée)

2NC (Normally Closed).----normalement fermé (lorsque la bobine n'est pas alimentée)
référence possible pour le 2NC : FINDER 22.32.0.230.4440
Modifié en dernier par rolrider le 02 sept. 2018 23:35, modifié 1 fois.

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Re: Tuto Optimiseur: programmation/montage/câblage.

Messagepar ericg » 29 août 2018 18:50

Parfait! Merci beaucoup pour ce tuto extremement clair! Sujet epinglé en tête de section!
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Re: Tuto Optimiseur: programmation/montage/câblage.

Messagepar Lmiky » 01 sept. 2018 09:23

Salut félicitations un tuto au top.
C'est du travail de pro.
Merci

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Re: Tuto Optimiseur: programmation/montage/câblage.

Messagepar Yeuses » 02 sept. 2018 12:52

Merci pour ce joli tuto, la mise en œuvre "technique" me semble plus compliquée que celui du british mais le résultat en est d'autant plus compact ;)

Je suis personnellement très intéressé par la partie modification du SSR, histoire de pouvoir réagir rapidement (et économiquement) si le mien (QTL) venait à lâcher un jour. La solution Jotta me semble la plus simple et je me demandais s'il y avait des différences de qualité pour les MOC3021 (où alors on peut prendre n'importe lequel sur Ali?). En résumé, est ce que ces deux composantes suivantes feront l'affaire :?:

SSR JOTTA 40 DC
MOC3021

Merci d'avance

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Re: Tuto Optimiseur: programmation/montage/câblage.

Messagepar tignous84 » 02 sept. 2018 14:59

Absolument Et les JOTTA sont de loin préférables ;)
Modifié en dernier par tignous84 le 21 nov. 2018 15:09, modifié 1 fois.
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Re: Tuto Optimiseur: programmation/montage/câblage.

Messagepar elecTrone » 04 sept. 2018 23:44

y'a plus qu'a ...
A force de relire ce tuto est les essais que vous avez effectué ça me démange de tester !
j'ai reçue mon kit arduino, 1 semaine de délaie pour la livraison, et cool c'est le bon processeur !
pour ceux qui débute ça peut, peut être vous intéresser, il y a pas mal de composant pour tester et apprendre ..
sur google >
Geekcreit UNO Mega Nano Capteur de relais Bluetooth Wifi LCD Débutant Starter Kit Pour Arduino
> image > bang good

Pour le SSR j'ai vue quelque vidéo ou le relais à complètement exploser !
il vos mieux prendre un jotta 40A avec radiateur à votre avis ?

est-ce que vous avez une photo de votre circuit coté composants de surfaces pour ce faire une idée du travail à faire ?

juste une idée comme ça dans le kit que j'ai reçue il y a un arduino nano serait il possible de le mettre dans le compteur XTM35SA ?
donc directement programmable ?

en tout cas je reste sur le coup pour l' achats de 2 kit,

merci de partager vos développements
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Re: Tuto Optimiseur: programmation/montage/câblage.

Messagepar rolrider » 05 sept. 2018 01:37

j'ai rajouté une photo coté CMS sur le tuto.


pour l'ardino nano il fait 45X20
et la carte 41X30

mais il faut rajouter quelques composants en plus du nano (résistance/condo)
une carte avec un Nano enfiché dessus....peut être si les 45mm en longueur passe, mais je crois pas (j'ai pas de compteur sous la main)
il faut qu'il rentre dans la partie supérieur du compteur juste sous l'affichage.
et ensuite ....il y a la consommation du nano avec son convertisseur usb/série les leds....pas gagné !

pour les kits, voir en MP tignous84 ou moi.

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Re: Tuto Optimiseur: programmation/montage/câblage.

Messagepar tignous84 » 05 sept. 2018 09:14

"Pour le SSR j'ai vu quelque vidéo ou le relais à complètement explosé !
il vaut mieux prendre un jotta 40A avec radiateur à votre avis ?"

On voit tout et n'importe quoi ;le JOTTA fixé sur un rail DIN commute deux kW sans dépasser 60 degrés .
Le triac est bien dimensionné :)
Modifié en dernier par tignous84 le 30 déc. 2018 20:03, modifié 3 fois.
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Re: Tuto Optimiseur: programmation/montage/câblage.

Messagepar elecTrone » 05 sept. 2018 19:25

Yep, Merci des réponses
pour le nano c'était une fausse, bonne idée :arrow:
je comprend mieux le petit montage je sais plus ou dans le forum, pour maintenir les CMS
Les condensateurs on un sens à respecter pour le montage :?:

Bon je vais essayer de m'avancer un peu ...
je vais commander 1 compteur XMT35SA de toute façon pour j'en aurais besoin pour chacun des tableaux divisionnaires
il existe en 40A et 80A qui peu le Plus peu le Moins ? ou Pas :arrow:

A+
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Re: Tuto Optimiseur: programmation/montage/câblage.

Messagepar tignous84 » 05 sept. 2018 19:40

Aucun condensateur n'est polarisé et pour le SSR ,je ne connais que le calibre 40 Amp .
c'est déjà pas mal ,ça fait dans les 9 kW commutés....
.du coup,il faut mieux prévoir un radiateur ;)
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Re: Tuto Optimiseur: programmation/montage/câblage.

Messagepar dany76 » 05 sept. 2018 20:14

Super tuto,

J'ai des notions en infos et quelques notions en elec mais je suis un peu ignorant dans l'électronique.

Comment se procurer le PCB et les composants associés ?

Merci pour vos réponses

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Re: Tuto Optimiseur: programmation/montage/câblage.

Messagepar tignous84 » 05 sept. 2018 22:30

dany76 a écrit :Super tuto,

J'ai des notions en infos et quelques notions en elec mais je suis un peu ignorant dans l'électronique.

Comment se procurer le PCB et les composants associés ?

Merci pour vos réponses


Il y a 3 types de kits
-composants en vrac

-carte équipée,testée

-Ensemble prêt à installer (8 vis à serrer)
Modifié en dernier par tignous84 le 30 déc. 2018 20:06, modifié 1 fois.
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Re: Tuto Optimiseur: programmation/montage/câblage.

Messagepar dany76 » 06 sept. 2018 06:46

Bonjour Tignous,

Quel est le prix du modèle clé en main ?

Merci pour ta réponse

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Re: Tuto Optimiseur: programmation/montage/câblage.

Messagepar tignous84 » 06 sept. 2018 09:58

dany76 a écrit :Bonjour Tignous,

Quel est le prix du modèle clé en main ?

Merci pour ta réponse
Modifié en dernier par tignous84 le 30 déc. 2018 20:07, modifié 1 fois.
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Re: Tuto Optimiseur: programmation/montage/câblage.

Messagepar dany76 » 06 sept. 2018 13:23

Bonjour,

Pouvez-vous me transmettre par MP vos coordonnées ?

havaniti
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Re: Tuto Optimiseur: programmation/montage/câblage.

Messagepar havaniti » 24 sept. 2018 09:58

Bonjour Tignous, je viens de tout lire, j'ai à peu prés tout compris mais ce n'est tout de même pas à la portée d'un débutant....
J'ai déjà appris à mes dépens qu'en électronique la première chose c'est de savoir dessouder et souder proprement et c'est loin d'être facile.....
Mais j'ai cru comprendre que ce montage était ADAPTE au Linky, comme mon installation est en Espagne, il y aurait donc un risque que ça ne fonctionne pas ??
C'est un compteur électronique très ressemblant au français. C'est l'italien Enel qui les fournit avec des composants ST Micro.
Après recherches sur le net, le linky ne serait pas uniquement français mais Européen, les ravages de cette Europe.....
très cordialement
Modifié en dernier par havaniti le 24 sept. 2018 10:23, modifié 1 fois.

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Re: Tuto Optimiseur: programmation/montage/câblage.

Messagepar tignous84 » 24 sept. 2018 10:15

Salut,il y a toutes les chances pour que ça marche .en contrôle de phase les calculs de puissance active se font
dans une période secteur.
Certains Anglais peuvent utiliser le mode burst ,c'est ce que j'avais essayé en premier .mais j'avais un soutirage
important.
Modifié en dernier par tignous84 le 13 nov. 2018 18:20, modifié 1 fois.
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Re: Tuto Optimiseur: programmation/montage/câblage.

Messagepar havaniti » 25 sept. 2018 10:54

Bonjour Tignous alors si je résume :
1) je consomme toute ma production, le réseau fait l'appoint.
2) je ne consomme pas tout, il reste 500 W il faut les diriger sur un appareil résistif type ballon ECS, avec l'inconvénient que l'été l'eau chaude n'est pas une priorité, il reste les ventilateurs mais ces appareils ne sont pas gourmands en énergie.
Si la t° du ballon est atteinte il faut un autre relais avec montage approprié ( qui n'est pas fourni) pour router le surplus vers un autre circuit de délestage, exact ?.
Si à un moment donné tous les appareils sont éteints dans la maison il faut donc que ce dernier circuit de délestage soit capable d'absorber toute la production PV.
Je suis en train d'installer 1400 W PV, en résistif l'été ça peut faire beaucoup en perte d'énergie, et une clim consomme bien + que 1400 W donc pas envisageable.
Mais en prenant cet exemple, si sur le circuit de délestage je charge + que l'énergie résiduelle alors le circuit coupe tout seul ? en prenant l'exemple de la clim, avec un montage PV de 1400 W, si je mets une clim de 2.500 W sur le circuit de délestage il n'enclenchera jamais, exact ?
C'est là qu'un modulateur de débit PV - si faisable bien sûr - serait top.....
très cordialement


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