Conseils pour isolations combles perdus ouate de cellulose

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dany64
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Re: Conseils pour isolations combles perdus ouate de cellulo




par dany64 » 16/09/10, 00:32

jennypi a écrit :Il m'a également dit qu'il faudrait rajouter un "liant" (silicate de soude selon le devis : nocif ?) car les combes sont trop ventés, la ouate s'envolerait. Le liant ferait une sorte de croûte par dessus la ouate.

Bonsoir.
Le croûtage, puisque c'est comme ça que ça s'appelle, se fait uniquement avec de l'eau soit en pluie fine au jet, soit au pulvérisateur.
Le principe est le même que si l'on mâche du papier. En séchant il devient dur.
Par contre, si le 1er installateur garde l'isolant déjà en place, pourquoi mettre 26 cms de plus ?
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dany64
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par dany64 » 16/09/10, 00:39

Christophe a écrit :Si l'isolant est encore en bon état, pas la peine de l'enlever il est toujours "actif", vérifier surtout son humidité avec un humidimètre de ce type: https://www.econologie.com/shop/humidime ... p-128.html (les pros de l'isolation devraient tous en avoir un).

Je ne vois pas trop l'intérêt d'un humidimètre en matière d'isolant. Mais je veux bien apprendre :)
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dedeleco
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par dedeleco » 16/09/10, 01:29

Je ne vois pas trop l'intérêt d'un humidimètre en matière d'isolant. Mais je veux bien apprendre

Parce que l'eau conduit bien mieux la chaleur que l'air dans l'isolant sec !!
En se baignant dans une eau à la même température que l'air, on a bien plus froid !!

L'eau est un véritable court circuit pour la chaleur et l'isolant devient un bon refroidisseur par temps froid, pire que avec rien !!

Avec des gants épais, vous pouvez presser fort l'isolant et voir si de l'eau en sort, même très peu, alors pas sec, il n'est plus du tout isolant !
Le sécher ou le changer après avoir supprimé toute fuite du toit !!
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dany64
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par dany64 » 16/09/10, 08:04

Ok, si on presse l'isolant on a un contrôle visuel mais si rien ne se passe on utilise donc un humidimètre. Mais à quel % d'humidité dit-on qu'un isolant ne sert plus à rien ?
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par chatelot16 » 17/09/10, 10:15

les histoires d'humidité ont été deplacé la
https://www.econologie.com/forums/humidite-d ... t9956.html
Dernière édition par chatelot16 le 17/09/10, 11:08, édité 1 fois.
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jennypi
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par jennypi » 11/10/10, 21:11

Bonsoir à tous,

Merci pour vos réponses, je n'ai pas eu le temps de compléter le sujet, ayant été un peu dépassée par les inondations et leurs dégâts...
Côté isolation, je suis un peu résignée à devoir mettre soit de la laine de roche, soit de verre. En effet, un des mecs que j'ai fait venir pour les devis m'a dit qu'on ne pouvait pas mettre de la ouate par dessus l'isolant actuel. La faute apparemment au coefficient de déperdition, qui n'est pas le même, et du coup ça créerait de l'humidité.

Je ne suis toujours pas sure que l'isolant actuel soit de la laine minérale. Je suis allée faire un tour ds les combles l'autre jour, et en redescendant je me suis retrouvée avec des morceaux de papier journal sur les gants... Il n'y a pas QUE ça, mais y'en a un peu, mélangé à autre chose. Ca serait de la laine de roche qd même ?

J'ai demandé aux artisans s'il fallait mettre un pare vapeur, parce que j'ai lu ça, mais ils me disent qu'il ne faut pas car ça créerait une barrière qui favoriser la condensation car la déperdition thermique ne se fera pas.

Donc, entre l'incertitude de l'isolant actuel, et qu'est qu'il faut que je mette comme 2e couche, je nage un peu dans le flou...

Merci pour vos conseils.
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par jennypi » 11/10/10, 21:49

Edit : je viens de regarder sur mes plans, j'ai trouvé ça :
Image
Donc L.V c'est de la laine de verre (+ la densité qu'ils ont mis ?) ? Ce schéma représente bien ce qu'il y a dans les combles ?
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par dedeleco » 11/10/10, 22:36

Je ne suis toujours pas sure que l'isolant actuel soit de la laine minérale.

Zut, il est facile de voir s'il brule à chaud même mal ou noircit et se décompose dans une flamme alors que la laine de roche résiste bien mieux en passant l'épreuve du feu quasi sans changement!!!
L'aspect renseigne bien, si cela ressemble à du papier ou bois déchiqueté ou non.
Votre photo un peu floue donne l'impression partielle de résidus de papier, et je suis moins catégorique que Christophe.


un des mecs que j'ai fait venir pour les devis m'a dit qu'on ne pouvait pas mettre de la ouate par dessus l'isolant actuel. La faute apparemment au coefficient de déperdition, qui n'est pas le même, et du coup ça créerait de l'humidité.

Drole d'histoire par ces mecs, car l'humidité ne dépend pas du coefficient de déperdition, mais de son origine (en général l'air chaud intérieur avec l'humidité de la cuisine ou de la salle de bain vapeur humide bloquée par le pare vapeur intérieur sauf fuite d'eau de pluie dans le toit) et de la température où cette cette vapeur va se condenser.
Donc ces "mecs" racontent n'importe quoi sans comprendre les bases.
J'ai demandé aux artisans s'il fallait mettre un pare vapeur, parce que j'ai lu ça, mais ils me disent qu'il ne faut pas car ça créerait une barrière qui favoriser la condensation car la déperdition thermique ne se fera pas.

pareil pour cet artisan, qui ne comprend rien à ce qu'il fait !!
le ça est exact, même si la laine de roche n'est pas sans nocivité.
le parevapeur empêche le passage de l'air chaud avec sa vapeur, qui sinon va aller se condenser sur les points froids dans l'extérieur de l'isolant, et finir par le mouiller et détruire son isolement puisque l'eau conduit bien plus la chaleur.
Le parevapeur ne change pas la déperdition thermique, car fine feuille de papier étanche, et un isolant thermique est d'autant meilleur qu'il est épais.
Mais le parevapeur doit être sur la face la plus chaude donc il doit déjà se trouver sous la couche actuelle d'isolant sur votre photo (isolant de nature pas claire), point à vérifier.
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par chatelot16 » 11/10/10, 22:48

ne surtout pas ajouter un pare vapeur entre l'ancien isolant et le nouveau , sinon l'ancien isolant va se faire pourir de condensation !

soit faire confiance au pare vapeur de l'ancien isolant ... dommage c'est le point faible des vieux isolant !

soit enlever l'ancien isolant , mettre un pare vapeur serieux et tout remettre par dessus

quand je dit pare vapeur serieux c'est film polyethylene continu , pas interompu a chaque bout de bois

le bon vieux papier goudronné de la laine de verre suffisait pour une faible isolation : je le trouve completement insufisant pour une bonne isolation
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par aerialcastor » 11/10/10, 22:53

J'ai demandé aux artisans s'il fallait mettre un pare vapeur, parce que j'ai lu ça, mais ils me disent qu'il ne faut pas car ça créerait une barrière qui favoriser la condensation car la déperdition thermique ne se fera pas.



L'humidité maximale (vapeur d'eau) contenue dans l'air avant qu'elle se condense dépend de la température.
Plus il fait chaud plus l'air peut contenir de vapeur d'eau. Inversement plus il fait froid moins l'air peut contenir de vapeur d'eau.

C'est pour cela qu'en été, quand on boit une bière bien fraiche il y a de l'eau dessus. C'est la vapeur d'eau qui s'est condensé sur la bouteille car l'air au contact de la bouteille est plus frais que l'air ambiant, l'air ne peut plus contenir de vapeur d'eau, la vapeur se transforme en eau c'est la point de rosée.

On observe le même phénomène dans les isolants.
Un isolant est un matériaux qui emprisonne de petite quantité d'air dans sa structure. Mais l'air arrive quand même à se déplacer dans l'isolant.
La température au sein de l'isolant varie le long de l'épaisseur. A peu de chose près, la température de l'isolant côté intérieur est la même que la température de la pièce, et la température côté extérieur de l'isolant est la même que la température extérieur.
Ainsi pour éviter que la vapeur d'eau contenu dans l'air ne condense en se refroidissant, on met un pare-vapeur.
Le frein vapeur se "dimensionne" en fonction de ce que le côté extérieur du mur peut évacuer comme vapeur d'eau.

Le frein-vapeur a pour rôle de limiter l'entrée de vapeur dans le mur.
Dans la majorité des cas, il faut que le coté extérieur du mur soit 5 fois plus perméable à la vapeur d'eau que le côté intérieur du mur pour éviter tout problème de condensation.


Il ne faut absolument pas mettre de frein-vapeur côté extérieur du mur, celui-ci va empêcher la vapeur d'eau de sortir, il va y avoir condensation et dégradation de l'isolant, et de la structure du mur.

Côté isolation, je suis un peu résignée à devoir mettre soit de la laine de roche, soit de verre. En effet, un des mecs que j'ai fait venir pour les devis m'a dit qu'on ne pouvait pas mettre de la ouate par dessus l'isolant actuel. La faute apparemment au coefficient de déperdition, qui n'est pas le même, et du coup ça créerait de l'humidité.


Mouais...
Ca serait plutôt la faute au coefficient de perméabilité à la vapeur d'eau.
D'après les donnée que j'ai les coef de perméabilité à la vapeur d'eau de la ouate et de la LdR ou LdV sont suffisament proche pour ne pas posé de pb. Ici ils sont même identiques.
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Ca ne sert à rien de réussir sa vie, ce qu'il faut c'est rater sa mort.

 


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