Posté le: Jeu 15 Mai 2008, 17:42 Sujet du message: Isolation siporex
Bonjour,
voici mon dilemme : j'ai des murs de 25 cm d'épaisseur en siporex
1) je n'ai absolument pas les moyen de me payer une isolation en chanvre ou autre matériaux écolo.
2) le polystyrène + plâtre va évidement bloquer tout le côté respirant du siporex
Question : vaut-il mieux que je ne mette que du placo sur mes murs en siporex afin d'en garder la propriété respirante au détriment de l'isolation ou est-ce qu'il vaux mieux quand même mettre 40+10 (polystyrène + placo) d'isolant ????
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Posté le: Jeu 15 Mai 2008, 23:02 Sujet du message:
C'est pas suffisant 25 cm de SIPOREX
En général on choisis le béton cellulaire pour ne pas avoir à réaliser de doublage intérieur.
On réalise ainsi des économies qui compensent le surcoût du béton cellulaire.
Enfin, si tu souhaites vraiment renforcer ton isolation, isoles plutôt par l'extérieur, tu ne diminueras pas ta surface habitable.
Posté le: Ven 16 Mai 2008, 11:14 Sujet du message:
Merci Citro de votre réponse.
En fait, 25 cm de Siporex ça doit avoir un R d'environ 2.5, ce qui n'est pas mal comparé à 20 cm de parpaing + 80mm de polystyrene + 10 mm de plâtre qui tournent autour de R=2.2....mais bon, en même temps, les normes vont tendre vers du R=3 ou 4 (à juste raison d'ailleurs). Mais bon, mon pblm c'est la finance donc isolation par l'extérieur hors de mes (très) modestes moyens....idem pour les laines végétales respirates et saines.....Ouinnnnnnnnnnnnnnnnnnn, l'écologie reste encore vachement pour les riches..... D'où ma question : est-ce qu'il faut mieux plus d'isolation au détriment de la respiration du mur ou moins d'isolation et plus de respiration (en clair de ces 2 maux, quel est le moindre?) ?
Chez nous (ardennes belges...), on est en 450 ou 500 kg/m3 d'apres ce que j'ai pu mesurer en faisant un prélèvement et épaisseur de 30 cm soit un R de 1,7...
citro a écrit:
En général on choisis le béton cellulaire pour ne pas avoir à réaliser de doublage intérieur.
On réalise ainsi des économies qui compensent le surcoût du béton cellulaire.
Enfin, si tu souhaites vraiment renforcer ton isolation, isoles plutôt par l'extérieur, tu ne diminueras pas ta surface habitable.
T'es bien sur de tout cela?
a) il faut bien faire des finitions que cela soit intérieur ou exterieur
b) on a de l'ytong (autre appelation commercial du béton céllulaire) et je ne sais pas comment nos murs sont doublés à l'intérieur mais on a bien 10 cm de doublage (en placo + petite "isolation" je suppose)
c) la question initiale concernait plus les problemes de respiration des mur que de l'isolation.
Je me suis posé les même question et à priori, même avec des murs doublés à l'intérieur les murs semblent bien "respirer"...
Par contre coté exterieur sauf sur la facade de la rue, on a rien: les bloc de béton sont restés "nus" derriere le bardage d'ardoises. Je pense donc qu'il ne faut pas "fermer des 2 cotés" du mur.
Posté le: Ven 16 Mai 2008, 13:50 Sujet du message:
La ouate en vrac est moins chère que les isolants chimiques en vrac...mais tu ne peux pas l'utiliser pour isoler tes murs en ytong à moins de faire un coffrage ce que je trouve pas très judicieux...
Inscrit le: 08 Mar 2006 Messages: 1042 Localisation: Bordeaux
Posté le: Ven 16 Mai 2008, 15:07 Sujet du message:
Christophe a écrit:
citro a écrit:
En général on choisis le béton cellulaire pour ne pas avoir à réaliser de doublage intérieur.
On réalise ainsi des économies qui compensent le surcoût du béton cellulaire.
Enfin, si tu souhaites vraiment renforcer ton isolation, isoles plutôt par l'extérieur, tu ne diminueras pas ta surface habitable.
T'es bien sur de tout cela?
a) il faut bien faire des finitions que cela soit intérieur ou exterieur
b) on a de l'ytong (autre appelation commercial du béton céllulaire) et je ne sais pas comment nos murs sont doublés à l'intérieur mais on a bien 10 cm de doublage (en placo + petite "isolation" je suppose)
Ben, je ne suis sûr de rien. Je connais cependant une maison en béton cellulaire qui n'a aucune finition extérieure.
Les joints entre les blocs de bétons ont étés rainurés au chemin de fer ce qui donne l'aspect d'une maison en pierre de taille.
Un produit hydrofuge passé au pulvérisateur assure la protection du mur, le laisse respirer et évite qu'il ne se salisse (la pollution ne s'incruste pas).
Je connais aussi des murs intérieurs non doublés, l'électricité est encastrée comme dans les constructions en brique monomur. Il faudrait que je redemande comment il faut préparer les supports pour mettre du papier peint, mais si on fait un crépis intérieur, idéalement à la chaux, cela ne pose guère de problème.
Et puis, vu que le sujet est abordé ces jours-ci; il y a aussi le doublage en paille compréssée... Si nous sommes nombreux à en réclamer dans nos magasins... ils finiront peut être par nous en proposer...
Posté le: Ven 16 Mai 2008, 15:19 Sujet du message:
Ah la paille compressé! !!! C'est vrai que l'idée est intéressante.....Mais où en trouver ? A quel prix ? Et quel épaisseur ? Parce qu'en fait, si j'habitais à la campagne et que j'avais plus de place, j'aurais éventuellement fait les murs directement en paille mais ne banlieue ou la place est très chère, les cm² sont compté.....
Posté le: Ven 16 Mai 2008, 15:37 Sujet du message:
Salut macmih,
Pour la "réspirabilité" du mur, comme le dit Christophe, il faut savoir que normalement un doublage en plâtre reste respirant (5 < µ= coefficient de perméance à la vapeur d'eau < 10). Donc tu ne perds pas la perméance du mur, sauf si tu doubles le placo avec du polystyrène : 80<µ<500. Les laines minérales restent respirantes mais elles perdent plus rapidement leurs capacités isolantes en présence d'humidité que les fibres naturelles (un peu moins performantes au demeurant en atmosphère sèche).
Pour exclure tout risque de condensation ou de gel dans le siporex où à sa surface intérieure, le plus simple est de suivre la règle empirique du 5:1 : la peau intérieure est 5 fois plus étanche à la vapeur d'eau que la peau extérieure. Ainsi on peut mettre un freine-vapeur, et non un pare-vapeur comme les gens aime le faire, ou un panneau plus étanche que du plâtre genre fibrociment 20<µ<50, panneau bois 5<µ<400 ! Données générales à vérifier suivant les produits achetés, idem pour l'enduit ou le revêtement extérieur. Sous un bardage, pas de problème, on laisse apparent le siporex, mais attention sous un enduit.
Le mieux est de calculer où se situe le point de rosée dans ton mur dans de mauvaises conditions (point de rosée très bas à l'extérieur en plein hiver, avec tant de personne à la maison donc une humidité de ...). En effet la règle du 5:1 ne fonctionne pas toujours. Par exemple sur les murs en paille avec enduit chaux, généralement le rapport est proche 1:2 : enduit à la chaux hydraulique deux fois moins perméable à la vapeur d'eau qu'un enduit léger intérieur à la chaux aérienne, et pourtant ils n'ont pas de problème...
Pour l'isolation avec des matériaux écologique et à l'extérieur, il faut aussi prendre en compte un coût global dans ton investissement. Je m'explique, même si c'est cher à l'achat, si jamais l'achat est fait sur un prêt en X années, et que pendant les X années qui suivent les travaux ton isolation te permet de faire des économies de chauffage qui amortissent l'investissement de départ avant la fin du prêt...
Autrement dit, tant que ton isolation est en dessous de R=3 ou 4 sur des murs autres que les murs orientés au Sud, tout ce que tu ne mets pas en isolant, te le paieras dans les années prochaines en chauffage. Pour les murs Sud, c'est plus compliqué, car profiter des apports solaires gratuits, du déphasage et de l'inertie thermique peut autoriser des isolations moins bonnes sans trop de soucis, voir avec un mur trombe : un gain d'énergie.
Pour ce qui est de matériaux peu chers, la cellulose, il te reste les enduit épais (5 à 6 cm) chaux-terre-chanvre pour isoler faiblement et réaliser le parement des murs, ou l'isolation paille ou terre-paille rapportée (au prix de la paille et de la terre, à faire en autoconstruction ça ne coute presque que de l'huile de coude...).
Bon courage en tous cas.
PS : Si tu cherches des infos sur la perméance de murs regardes l'ouvrage l'isolation écologique de Jean-Pierre Oliva.
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Isolation siporex
C'est pas suffisant 25 cm de SIPOREX 
D'où ma question : est-ce qu'il faut mieux plus d'isolation au détriment de la respiration du mur ou moins d'isolation et plus de respiration (en clair de ces 2 maux, quel est le moindre?) ? 
