Au revoir EdF, Areva et Total...

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par dedeleco » 27/05/12, 12:44

Une chaudière complétement arrêtée 4 à 6 mois en été subit beaucoup moins de chocs thermiques, que celle laissée en marche pour ne débiter quasiment que dalle, chauffant, puis refroidissant sans cesse, souvent des dizaines de fois par jour.

J'ai une chaudière depuis 25 ans qui tient le coup ainsi depuis 25 ans, au epos complet en été et donc je conseille de ne pas respecter ce conseil de Obamot, de garder en fonctionnement une chaudière qui n'a rien à chauffer en réalité.
Son usure est très supérieure à celle complétement arrêtée!!!
Plasmanu constate une réalité d'arnaque :

Le probleme c'est toutes ces vielle chaudieres qui refusent de demarrer une fois la bise venue.
Une poule aux oeufs d'or pour les plombiers/chauffagistes.
Tout le monde appelle en même temps.


Ces plombiers/chauffagistes font très attention à entretenir cette poule aux oeufs d'or !!! Une véritable arnaque, comme les vases d'expansion sous dimensionnés, et mal placés dans la chaudière, qui cassent la chaudière avec fuites et pannes. Aussi le matériel étudié pour tomber en panne pour presque rien !!
Les chaudières modernes sont compliquées au plaisir (soft) pour bloquer leur réparation.
Je me souviens du plombier de ma belle mère, qui l'adorait son plombier, qui travaillait de façon à multiplier les pannes et les factures, plombier qui s'énervait lorsque je lui expliquais ses erreurs et arnaques, comme son incapacité à voir une belle fuite pour serrage inadéquat, fuite qui crevait les yeux, avec de belles coulées calcaires blanches, comme son incapacité à programmer le thermostat trop sophistiqué, comme les radiateurs à T trop élevée non ajustable, etc... !! Sans parler qu'il faisait une inondation au moindre démontage de tuyau, en n'ayant pas un bac ou bassine pour récupérer l'eau !!
Si les gens étaient comme moi, tous ces plombiers pointeraient au chômage !!!

Car transformer une chaudière merdique à pannes perpétuelles en chaudière sans jamais de pannes comme la mienne, est facile.
Dernière édition par dedeleco le 27/05/12, 12:58, édité 1 fois.
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par plasmanu » 27/05/12, 12:51

Les 2 raisonnements sont juste. C'est HDI dernier cri contre le vieux diesel.
Le HDI est bourré d'electronique contrôlé à la valise.
Le vieux diesel on regarde et on tend l'oreille. A terme c'est desué.
Les rendements ne sont pas les même.
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par dedeleco » 27/05/12, 13:30

plasmanu a écrit :MPPT c'est Maximum Power Point Tracking
C'est la gestion de l'onduleur/injecteur réseau pour tirer le maximum disponible à chaque instant: meilleur rendement.
Les cout sont faible.
Pour EDF et les 3000w crête c'est transparent vu que c'est auto financé.
2 panneaux de 90w + câble + injecteur réseau500w solaire moins de 400€
Éolienne500w + injecteur réseau 500w hybrid (solaire ou éolien)+ mat environ 600€
L’éolienne est une Ista breeze marine 500w: c'est pas le top. c'est turc, mais pas de technologie allemande même si ça vient d’Allemagne.
J'ai mis des pales de AirX (americaines) plus grandes: ça siffle et sort tout juste 100w.
J’hésite à commander un nouveau GTI (Grid Tie Inverter): onduleur réseau spécial éolienne triphasé.


5 fois moins, 100W, que la puissance nominale de 500W , me semble du à la mauvaise utilisation de ce que donne l'éolienne, à vous lire, par les différents appareils, aux spécifications quasi floues, comme j'ai constaté dans des posts précédents.

Il faut concevoir son électronique personnelle d'adaptation pour ne pas y perdre toute l'énergie.

Il faut d'abord savoir tous les détails de l'éolienne, à mesurer, car jamais donnés.
Puis en fonction de cela, gèrer le dumploader correctement face aux à coups de vent, faire une conversion de tension du type alim à découpage, qui donne pour le mmpt onduleur GTI, une tension répondant à peu près comme celle d'un panneau solaire, tension assez constante, diminuant un peu avec le courant, même si l'éolienne ralentit lentement, quelque soit le vent.

Les fabricants ne font pas cet effort, surtout assemblant des matériels du commerce, d'origines différentes, et se moquent des utilisateurs bernés, voire arnaqués, qui n'ont que 1/5 de la puissance indiquée, voire bien moins, même avec plein de vent, comme plasmanu.

Il est donc nécessaire de le concevoir soi même, au lieu de changer d'éolienne ou de matériel, sans cesse en espérant, pour un espoir toujours déçu !!
C'est une alim à découpage classique, commandée par un programme de microprocesseur du commerce, pour gérer, programme à ajuster ( surtout les constantes de temps et tensions versus courant ), ce qui est totalement impossible sur les mmpt et autres engins !!

Evidemment il faut faire l'effort d'apprendre le minimum de connaissances, et internet regorge de ces connaissances !!!

J'ai mis des liens, mais beaucoup refusent de lire et apprendre, ce qui est nécessaire, avec une allergie à wikipedia, identique au refus de faire l'effort d'apprendre ce qui est nécessaire !!!
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par plasmanu » 27/05/12, 13:41

Mon matos est pas mauvais . Le dumploader decharge à 27v l'exces. Le GTI recoit 28v maxi.
On est bon.
Le gti est hybrid. Il s'adapte donc mal à l'utilisation: trop en fait.
Avec la perceuse sur l'alternateur tout est ok, il monte tranquillement en puissance.
Lorsqu'il aura que des panneaux solaires:le pb sera resolu.
L'eolien est par nature intermitant: donc le stockage batterie est pas idiot.
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par dedeleco » 27/05/12, 14:51

Avec la perceuse sur l'alternateur tout est ok, il monte tranquillement en puissance.

La perceuse n'a pas les caractéristiques de l'éolienne, qui ralentit si on lui demande de la puissance et donc qui diminue trop la tension, avec un bon temps de retard, surtout à vent moyen.

C'est cela qui doit être géré correctement, avec la constante de temps d'inertie de l'éolienne.

Il faut une alim à découpage qui, à partir de toute tension variable, basse ou haute, même bien supérieure au 27V imposé par le 28V du GTI, (le max, par le dumploader, probablement ici trop bas, ne doit être fixé seulement que pour éviter de griller ou exploser l'éolienne ) donne une tension grossièrement constante bonne pour le mmpt GTI avec un courant adapté, pour que le mmpt fonctionne sans à coups.

A 27V quelle la puissance max de l'éolienne sur quelle charge de fait ???
Il est probable que cette puissance est trop faible pas au max de l'éolienne????
Une éolienne n'est pas une batterie ou un module solaire, une source à tension constante à vide, quelques soit le courant, car freinée dans le vent par ce courant ou puissance demandé, elle ralentit avec du retard, ce qui fait que la tension à vide apparente diminue, ce qui trompe le dumploader et aussi le mmpt,

Si le système et GTI envoie sur le réseau toute l'énergie donnée par l'éolienne, à chaque instant, alors le stockage en batterie devient inutile, autant que pour le solaire.
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par plasmanu » 27/05/12, 15:58

Le dumploader sert de sécurité au delà de 27V pour rien griller derrière.
Signifiant un vent trop fort ou une hausse trop brutale de voltage.
Il peut être enclenché manuellement des 0v pour freiner l’éolienne en permanence, en prévision de vent fort.

L'algorithme du mttp est linéaire. Si j'ai 100w à 17v, à puissance constante(perceuse à fond) je vais me retrouver 2 minutes après à 14v pour 170w.
Fabriquer une alim à découpage je le sent pas trop.
Mettre une batterie au régulateur et sortir sur un onduleur de PC 600VA pour une ligne dédiée me semble très cohérent à moindre cout.J'ai un 600VA, un 450VA et un gros leroy merlin qui traine à la cave mais c'est du 48v, avec les batterie HS 4*12v.
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par Obamot » 27/05/12, 16:17

Tout à fait Plasmanu

Arrêt prolongé d'une chaudière, y'a plusieurs scénarios. Voici une liste non exhaustive des problèmes => suie sur le brûleur => encrassage => la chaudière ne redémarre plus, même après nettoyage du gicleur. Ou si elle démarre, chauffe quelques instants puis s'éteint au bout de quelques minutes (mise en sécurité pour quel motif? Déréglage géométrique du brûleur suite à sa la longue inactivité, etc) => et ce avant que la cuve n'ait pu monter correctement "en température"! Est-ce ça qui fusille le métal et les soudures? J'en sais rien, ce sont des hypothèse. Tout ce que je sais c'est qu'une chaudière, tout comme un moteur de voiture, sont conçus pour tourner et non pour être arrêtée de longues périodes.

Une chaudière arrêtée de façon prolongée, nécessite souvent une intervention (remplacement du gicleur, des électrodes, nettoyages des suies, réglages, etc) ça aussi il faut le compter pour voir si le jeu en vaut la chandelle. De mon côté, je serais plus prudent, je dirais que c'est au cas par cas. Mais qu'il faut prendre en compte les ennuis possibles! Et les effets colatéraux, comme le risque d'incendie accrue et l'émission de Co2 qui peut s'envoler (gaz mortel: L'exposition au monoxyde de carbone est la première cause de mortalité par intoxication aiguë en France).

Tous ces problèmes ne gênent pas Dedeleco le chauffagiste. Il fait/sait tout ça lui-même! :arrowd:
Dedeleco a écrit :Car transformer une chaudière merdique à pannes perpétuelles en chaudière sans jamais de pannes comme la mienne, est facile.
[...] Ces plombiers/chauffagistes font très attention à entretenir cette poule aux oeufs d'or ! [c.f. chaudière]

C'est ce que j'en ai déduit de sa citation et de son intervention sur les multiples fils sur les brûleurs (ÖkoFEN et autre) dans ce forum.
Et quand la cuve pète c'est le jackpot pour un chauffagiste, c'est ça? :mrgreen:



A part ça je ne fais juste que remonter l'information, j'y suis pour rien, là... :cheesy:

Mais je veux bien commenter, si ça passionne à ce point! :cheesy:

dedeleco a écrit :Une chaudière complétement arrêtée 4 à 6 mois en été

...hum l'été dure six mois chez toi, t'as de la chance! Et tu te laves à l'eau froide la moitié de l'année: ton épouse est d'accord? :cheesy:

dedeleco a écrit :en été subit beaucoup moins de chocs thermiques, que celle laissée en marche pour ne débiter quasiment que dalle, chauffant, puis refroidissant sans cesse, souvent des dizaines de fois par jour.

Ce n'est pas la première fois que j'entends ça, t'as tout compris, mais rien retenu! Ou alors pour les raisons ci-dessus, tu le fais exprès.

A moins que la cuve ne soit justement faite pour "travailler" en dilatation rétractation continuelle (ce qui semble bien être le cas dans la pratique), et là on comprend mieux l'effet catastrophique sur le métal, de ne plus être sollicité pendant une longue période.

Mais là où je ne te suis absolument pas, c'est que j'aurais compris que tu dises:
— «Ça dépend de la chaudière»;

Mais non, ton irrépréhensible besoin de contredire à tout prix, te conduit à tout généraliser (il suffit de voir tous les autres sujets où tu interviens...)

Donc oui, des dizaine de fois par jour, mais très peu: juste pour remonter la température du boiler et compenser les pertes lorsque la maisonnée prend sa douche ou que madame fait la cuisine... Et il y a aussi la lessive pour certaines installations! La nuit c'est selon, puisque le thermostat rentre en action et envoie quelques saucées pafois, pour maintenir les variables d'ajustement... Puisque la position «été» ne stope que le chauffage de la maison la journée (sauf erreur).

Donc que se passe-t-il, probablement? La température ambiante étant élevée, les petites saucées empêchent la cuve d'être redescendue à un stade de rétraction avancé: comme si elle était complètement à l'arrêt.

Et puis comme c'est arrivé à notre chimiste, ancien chercheur R&D à l'institut Batelle, prof d'Uni et consultant chez nous... comment dire, je suis plus enclin à le croire lui que qu'un autodidacte(?) qui se contredit tout le temps et fait mystère de sa formation...

dedeleco a écrit :J'ai une chaudière depuis 25 ans qui tient le coup ainsi depuis 25 ans, au epos complet en été

Tes considération perso, ton cas qui devrait être une constante généralité: ça ne nous intéresse pas!

Dedeleco a écrit :Son usure est très supérieure à celle complétement arrêtée!

Syllogisme. Ça devrait être le cas aussi pour les voitures, mais ça ne l'est visiblement pas!
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par dedeleco » 27/05/12, 18:08

C'est rigolo de lire Obamot, car on sent aux petits détails, qu'il a manqué des points essentiels, par absence d'analyse scientifique (pas surprenant vu qu'il ne lit pas avec soin les articles scientifiques de base ), que je changerais, si j'avais sa chaudière (que je n'ai pas ), et qu'il se fait avoir par le système avec arnaque de l'obsolescence programmée, une mine d'or pour plombiers/installateurs, que j'avais sur ma chaudière merdique ( pour ne pas dire plus ) et qui corrigé de ces petites arnaques, dure fort longtemps !!!

si elle démarre, chauffe quelques instants puis s'éteint au bout de quelques minutes (mise en sécurité pour quel motif? Déréglage géométrique du brûleur suite à sa la longue inactivité, etc) => et ce avant que la cuve n'ait pu monter correctement "en température"! Est-ce ça qui fusille le métal et les soudures? J'en sais rien, ce sont des hypothèse.

A moins que la cuve ne soit justement faite pour "travailler" en dilatation rétractation continuelle (ce qui semble bien être le cas dans la pratique), et là on comprend mieux l'effet catastrophique sur le métal, de ne plus être sollicité pendant une longue période.

Cela me fait rigoler, "ce sont des hypothèses", sans jamais savoir, car c'est similaire à ma chaudière toute neuve à l'achat, avec surpuissance qui surchauffe à mort le métal, alors que la masse de la chaudière est bien froide, donc grosses contraintes, qui la ratatinent !!!!
On entend les craquements même !!!
Il suffit de limiter ou réduire cette surpuissance inutile !!
En plus vous améliorez le rendement, au lieu de changer de chaudière pour un rendement à peine meilleur !!
Mais ce n'est pas ma chaudière !!
C'est comme celle de ma belle mère, avec les radiateurs et l'eau toujours à 80°C, même par temps doux ou en été !!!
Mais il y a tellement d'arnaques et de c... dans le chauffage, que je n'ai pas envie de changer !!

comme le risque d'incendie accrue et l'émission de CO qui peut s'envoler (gaz mortel: L'exposition au monoxyde de carbone est la première cause de mortalité par intoxication aiguë en France).

Les systèmes de sécurité permettent d'éviter cela, et dans mon cas je l'ai doublé, car souvent il n'y a qu'une sécurité qui n'est jamais testée (max T souvent à 100°C ) pour savoir s'il elle marche encore, vu qu'elle ne doit servir que cette fois .
C'est pareil que les groupes électrogènes, de centrale nucléaire qui ne démarrent pas si on en a besoin, car pas assez testés !!
C'est une absurdité et j'ai doublé d'une sécurité que je peux tester .
Cela est crucial !!

Si bien conçu, le CO part dans la cheminée, et on l'évite avec une combustion complète, et des aérations adéquates, souvent ignorées par les installateurs, et j'ai même fait condamner en justice un installateur et mon architecte pour non respect de cette aération, entre autres bourdes humides !!
J'ai même découvert, en même temps, avec expert judiciaire, que la loi, avec les normes, autorise de monter une installation qui vous envoie le CO dans les poumons, à la moindre fuite dans l'échangeur thermique, sur un insert ou poêle !!! 300 morts par an !!!
C'est évident, l'échangeur est infaillible, sans fuite, comme nos centrales nucléaires, selon la loi et les norems.

tu te laves à l'eau froide la moitié de l'année: ton épouse est d'accord?


Vu les T dans le 83 (surtout après le rallye 100km, que j'ai montré avec 2x1600m de dénivelé ) l'eau du robinet fait du bien !!!
Je ne mets même pas un tuyau au soleil, car alors on se brule.
Ma femme est libre, mais, elle a constaté, qu'après la baignade l'eau du robinet est largement assez chaude en été, pour se rincer et se laver !!!!

Ma belle fille, plus rembourrée, bat tous les records en se baignant une heure dans l'eau de mer à Pâques ou la Toussaint, à 15°C et elle aime cela, de plus même avec un petit rhume !!

Enfin, je ne vais pas résoudre le problème de la chaudière Obamot, via internet, vu que ce qui me prend quelques secondes, évident pour moi devant le problème, prend énormément de temps, avec Obamot qui ne lit pas les bases nécessaires.
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par Did67 » 27/05/12, 18:39

Obamot a écrit :
Il ne faut JAMAIS faire ça, si on ne veut pas prendre le risque que la cuve de la chaudière ne se fende! Les chocs thermiques à répétion :


Je ne comprends pas.

1) Si tu as un préparateur électrique (ou mixte : résistance électrique + serpentin alimenté par la chaudière), pourquoi la chaudière, arrêtée, se retracterait et se dilaterait-elle si tu prépares à l'électricité ???? Cela ne réchauffe pas la chaudière ???

2) En mode chauffage (hiver), ta chaudière va bien subir des stress thermiques : ton bruleur ne fonctionne jamais tout le temps. Donc admettons ton circuit à 70° ; bruleur éteint, il fera 70 ° dans le foyer : tout est à 70° ; bruleur allumé, il fera je ne sais 700 dans le foyer, d'un coté la fonte est exposée à 700 ° - de l'autre à 70 ° !...

3) Donc défaut, peut-être. Mais "normal", surement pas. C'est comme si ton faitout en fonte, tu pouvais pas le mettre sur le gaz pour faire un bon ragout au motif qu'il va subir un stress thermique. Des générations de grand-mères ont cuisinné avec ça sur des cuisinières au bois, sans ménagement !

4) De plus en plus, les chaudières sont en acier.

5) J'arrête la mienne, bien qu'elle ait un mode "été", chaque été car j'ai un CESI. J'allume une ou deux fois, car il y a toujours des périodes de 8 ou 10 jours sans soleil (dans nos contrées).

Donc je pense que c'est une connerie, cet avis qu'on t'a donné.

[En revanche, il peut y avoir, sur nos chaudières à pellets avec de l'électronique complexe embarquée - j'espère ne pas relancer dédé en évoquant ça ! - des problèmes de décharge des batteries qui sauvegardent les données... ]
Dernière édition par Did67 le 27/05/12, 19:00, édité 1 fois.
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par Did67 » 27/05/12, 18:51

Obamot a écrit :
C'est ce que j'en ai déduit de sa citation et de son intervention sur les multiples fils sur les brûleurs (ÖkoFEN et autre) dans ce forum.
Et quand la cuve pète c'est le jackpot pour un chauffagiste, c'est ça? :mrgreen:


J'avais pas encore lu. C'était déjà relancé !

Un dernier point alors et puis je m'en vais, car cela va, je le crains, devenir la foire d'empoigne.

La chaudière Okofen, lorsqu'elle est en mode "été", pour ceux qui préparent l'eau chaude avec, ne maintient pas sa température. Le bruleur s'arrête. Elle se relance, se réchauffe et chauffe le préparateur (via le circuit ECS piloté par la régulation) sur les heures programmées, si la température dans le ballon est en-dessous d'un niveau paramétré. C'est jsutement le seul intérêt du mode "été".

Elle fait donc le "yoyo" en tant que de besoin et est cependant garantie (5 ans chez Okofen ; d'autres marques, Hargassner par ex, garantissent 7 ans). Chez les autrichiens du "top", il est hors de question de maintenir la température (donc les pertes) juste "comme ça".

Si elle n'est pas raccordée au préparateur d'ECS, elle sera "froide" tout l'été, bruleur arrêté. Donc "arrêtée" (il y a juste une veille, au niveau de la platine électronique, pour la maintenance des batteries ; comme je sui têtu sur les veilles, à mes risques et périls, je coupe tout cependant depuis 5 ans, sans conséquence jusque là !). Si elle n'est pas en mode "été", elle s'arrête quand même en raison des "limites de chauffe". Tout l'été, tant qu'il n'y a pas de besoin de chauffage.

En intersaison, elle dispose de "limites de chuaffe", qui vont aussi l'arrêter dès que les temp externes dépassent des seuils (paramétrables). Donc là aussi, des fois pendant deux ou trois jours, un "arrêt" complet (en laissant filer la températiure) puis redémarrage si les températures baissent...

Cela ne pose AUCUN problème. C'est "étudié pour"...

Et je vous laisse... à jouer à qui a la plus grosse (je parle de connaissance, bien entendu).
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