Poele a granules comme seul chauffage dans MOB

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Did67
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par Did67 » 13/01/13, 18:23

Désolé : MOB = maison à ossature bois

[qui ont un certain nombre d'avantages - stocjage de CO², isolation "naturelle" , absence de ponts thermiques, "charme"... mais aussi, du point de vue thermique, l'absence d'inertie ce qui peut être la cause de "surchauffe" en été car elles sontextrêmement ractives à de petites quantités de calories - ce qui est un avantage pour le chuaffage, mais un problème pour les canicules !]
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par bidouille23 » 13/01/13, 19:46

did je suis en partie d'accords avec toi :) , sur l'inertie d'une MOB , tu peux corriger le problème comme tu l'as dis en ajoutant de la masse , en cloisons, dalle , escalier etc etc ...

Sur dimensionner avec 10 kw peut être mais je le répette ce n'est qu'une estimation :) .

Pour ce qui est du sur dimensionnement , effectivement j'ai zappé le fait que c'est un calcul pour les moments les plus froid , soit il est déjà sur dimensionner avec 7 Kw en théorie ...

Par contre ce que je disais aussi , c'est qu'avec un système hydro , tu fait une sorte de tampon qui te permet de minimiser les arrêt départ , non ?

Pour ce qui est du réchauffeur , le mieux je pense est de prendre la chaleur après le foyer , ou mieux encore autour du foyer , comme dans un lien donné par looping sur le couplage poêle panneau solaire ...
Le constructeur a mis un radiateur de voiture et une coque autour de sont insert , et souffle l'air chauffer a travers le radiateur de voiture , qui est racordé a un circuit de chauffage basse température dans le sol des chambres en haut ... Et a priorie cela fonctionne très bien .

Et récup...

Pour un poêle de masse même Kacheloffen , il y a soit le cuivre qui l'ont chauffe mais la il ne faut surtout pas le mettre dans le foyer ou proche pour ne pas changer la combustion ce serais dommage .

A oui pour ce qui est du confort d'été , en fonction de l'isolant utilisé et de l'emploie ou pas de protection solaire pour les surfaces vitrées , cela change tout .
Une laine de verre est pour ainsi dire inefficace en été du a sa faible densité , a l'inverse de la ouate ou une laine de bois elle sont aussi efficace en été qu'en hiver ...
Une pergola ou une casquette bien calculé , te cache du soleil de plomb en été et te met en plein soleil l'hiver ...

Donc une MOB si elle est bien faite et bien pensée n'as pas plus de défaut qu'une autre construction voir même moins ;) ....
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Did67
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par Did67 » 13/01/13, 22:14

bidouille23 a écrit :
Par contre ce que je disais aussi , c'est qu'avec un système hydro , tu fait une sorte de tampon qui te permet de minimiser les arrêt départ , non ?



Donc une MOB si elle est bien faite et bien pensée n'as pas plus de défaut qu'une autre construction voir même moins ;) ....


1) Je pensais à des poêles à pellets "hydro" du commerce : dans ce cas, la poche à eau est b ine trop petite pour éviter le yoyo !

Il faut bine voir que si le besoin de la maiosn est estimé disons à 6 KW pour le spluas grands froids, 6 kW couvrent un écart temp interne - temp externe de 30 °.

Comme on sera plus souvent avec des + 5° à l'extérieur, l'écart sera de 15 ° seulement, soit un besoin de chauffage de 3 kW... Avec un poêle de 6 KW? cela ira...

Si on "tape" large, genre 10 kW "pour être sûr", on aura un poêle qui sera déjà obligé de faire le "yoyo", malgré le tampon qui ne fera que rallonger un peu le cycle !

A 15 kW, cela devient catastrophique !

D'où mon "alerte" !.

2) Une MOB a beaucoup de qualités; Sauf ce petit inconvénient, qu'il faut gérer. Sinon, déconifture.

Tu as donné quelque séléments :

- une partie béton/mur / escalier etc au centre
- casquettes / pergola bien sûr
- volets cotés sud et ouest (si possible motorisés et programmables - ils se ferment même ne basence en évitant la surchauffe !)
- laine de bois ou ouate de cellulose ont un effet intéressant, c'est le déphasage therlmique (pour un même niveau d'isolation) : l'onde de chaleurde l'arès-midi "rentrera" comme pour de une LDV ayant le même R, mais elle le fera avec du retard... donc probablement à un moment où il recommencera à faire frais dehors donc on peut "parer" en ouvrant !!! Ceci est très important... Cela s'appelle le "déphasage thermique".


Donc oui, elles peuvent être "très bien". Il suffit juste de faire très attention à ce "point sensible", cette fragilité congénitale ! Or je consate que l'obsession, c'est l'isolation par rapport au chauffage. Très peu de pensées, notamment chez les autoconstructeurs, pour la canicule... Et là, il y en a que de sacrément mauvaises surprises (surtout s'ils confondent isolation, inertie thermique, déphasage et mélangent allègrement tout ça !)
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par moulino51 » 13/01/13, 22:27

Did67 a écrit :Désolé : MOB = maison à ossature bois

[qui ont un certain nombre d'avantages - stockage de CO², isolation "naturelle" , absence de ponts thermiques, "charme"... mais aussi, du point de vue thermique, l'absence d'inertie ce qui peut être la cause de "surchauffe" en été car elles sont extrêmement réactives à de petites quantités de calories - ce qui est un avantage pour le chauffage, mais un problème pour les canicules !]


Merci Did67 pour la définition, j'ai encore des lacunes.
Il serait donc intéressant dans ce type de maison de créer par exemple un mur centrale qui stockerait les calories ou la fraicheur un peu a la manière du mur "Trombe", c'est finalement aussi ce que fait la masse du plancher chauffant BT en jouant sur l'inertie.

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par bidouille23 » 14/01/13, 12:16

Slut ,

did67 , merci pour cette joli explication du déphasage .
Qui est en rapport direct avec la densité :) ...donc parlé de densité c'est parlé déphasage , mais effectivement il faut le savoir pour le comprendre , donc l'explication était vital à donner , autant pour moi ;) ..


J'ai bien compris ton raisonnement et je l'ai dis les 10 kw me semble tout a fait exagéré , et pour savoir au plus juste quelle puissance choisir il faut faire une vrai calcul , prenant en compte si possible des vrais température , et les vrais composition de murs et plancher avec isolation et contrôle d'air, type de vmc etcetc et faire un bilan complet et du coup une vrai estimation .

Donc même 7 kw comme tu dis did67 c'est une approximation et en aucun cas une valeur à acheter la sur un coup de tête ...

Ceci dis un poêle dis de 7 kwh , au final cela ne veut rien dire :) ...

Par rapport a une combustion classique de buches , bruler du pellet c'est plus simple ,de par le fait que les quantitées d'air sont apportée mécaniquement , et que les quantité sont "pré réglé " , donc pour un poêle à pellet il ne s'agit pas de parler d'une puissance , mais plutôt d'une plage de puissance .
Un poêle a pellet dis de 7 kw peut donc être un poêle de 7 kwh max ou 7kwh en régime nominal ou 7kwh en régime mini .
En toute logique avec un bon dimensionnement de foyer , sur un poêle de 4.5/7 Kwh , que ce soit a 4.5 kw jusqu'à 7 kw la combustion sera bonne .
Un poêle n'ai pas une fournaise (chaudière ) qui elle est dimensionnée autrement , imposant de ce fait un fonctionnement différent.

Soit il faut affiné le calcul je le répète encore , mais imaginé se tourner vers une puissance max de 7kwh parait tout à fait correspondre à nos remarques :) .
Soit ont est tous pas loin de la réalité je pense ...
et dans tout les cas tous d'accords pour dire que 10 ou 15 kwh sont bien trop important à moins de vouloir faire sois des saucisses sèche d'humain , soit encrasser et polluer un maximum ...Dans tout les cas ce n'est pas bon :) .
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par Did67 » 14/01/13, 16:06

bidouille23 a écrit :
Par rapport a une combustion classique de buches , bruler du pellet c'est plus simple ,de par le fait que les quantitées d'air sont apportée mécaniquement , et que les quantité sont "pré réglé " , donc pour un poêle à pellet il ne s'agit pas de parler d'une puissance , mais plutôt d'une plage de puissance .
Un poêle a pellet dis de 7 kw peut donc être un poêle de 7 kwh max ou 7kwh en régime nominal ou 7kwh en régime mini .
En toute logique avec un bon dimensionnement de foyer , sur un poêle de 4.5/7 Kwh , que ce soit a 4.5 kw jusqu'à 7 kw la combustion sera bonne .


Je confirme et précise :

- pour les poêles à buches, les puissances sont très très indicatives ; c'est un peu folklorique !
- pour les pellets, le combustible est normé et la combustion pilotée, donc les puissances sont assez précises !
- normalement, la puissance indiquée est la puissance nominale, qui, hormis un réglage anormal, est aussi la puissance maximale
- selon le logiciel, la modulation (la gestion flexible de la puissance) peut aller jusqu'à 25 ou 30 % de cette puissance (à vérifier sur chaque notice) ;
- donc un poêle à pellets de 7 kW devrait fournir, de façon flexible, entre 2,5 kW (puissance mini) et 7 kW (puissance maxi), selon le besoin...
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