Isolation en bouchons de Liège récupérés?

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par Obamot » 25/05/13, 03:25

Et bien prend de la Soudal ou de la Sika...

:| je ne sais pas quoi dire, j'ai pris la mienne chez Leroy-Merlin, et chez Jumbo, dans mon coin, et ça brûle pô...
http://www.jumbo.ch/fr/home.html

En plus je l'avais lue cette directive, donc je suis sûr de ne pas avoir rêvé, puisque j'en avais fait copie à un proprio qui voulait faire des travaux, et pour qui c'était une condition sine qua non. J'ai d'ailleurs fait le test en sa présence et il est physicien au Cern...

Je vais lui redemander une copie.

D'un autre côté Chatelot, emporté par l'enthousiasme tu nous racontes souvent des choses dans ce forum, qui s'avèrent inexactes (comme avec le liège 7x moins thermoconducteur que le bois...), alors bon tu dis que ça brûle, que t'as comparé de l'ancienne et de la nouvelle, je veux bien! Mais à 3h du mat, comment tu fais pour retrouver ça et être sûr que c'est bien celle que tu penses... Hum, tu devrais (re)vérifier mon cher. Je suis sûr de ne pas me tromper.

Allez bonnet de nuit :lol:
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par chatelot16 » 25/05/13, 03:49

tout simplement parce qu'il y a dans la piece ou je suis un trou que j'ai boucheé il n'y a pas longtemps , avec une bombe ancienne et une bombe recente

la bombe ancienne fait de la mousse dure et jaune ... la recente de la mousse souple et blanche ... et les 2 brulent bien

que tu ai acheté chez un certain fournisseur de la mousse qui ne brule pas ne prouve pas que ça soit forcement le cas de tout ce qui est vendu en france

ça meritera de se renseigner ... si on trouve de la mousse non combustible pas chere ça peut servir
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par chatelot16 » 25/05/13, 03:56

je n'ai jamais dit que le bois etait aussi bon isolant que le liege ... j'ai juste dit que si c'etait pour servir de cale fixant un ecartement donc de section assez faible , du bois et aussi bon que du liege

et tes chiffre le confirme : si la surface des cale est 1000fois plus faible que la surface d'air le passage de chaleur par les cale en bois est negligable
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par Obamot » 25/05/13, 16:44

chatelot16 a écrit :la bombe ancienne fait de la mousse dure et jaune ... la recente de la mousse souple et blanche ... et les 2 brulent bien

C'est pas la mousse qu'il faut essayer de faire brûler, mais le substrat polymérisé (après la phase de réaction, une fois l'expansion de la mousse terminée et solidifiée).

Sinon, ça n'a aucun sens, bien sûr qu'au sortir de la buse ça brûle, ne serait-ce qu'à cause du gaz propulseur...!!!

Quant au reste: 2ème loi de la thermodynamique!

Si t'as une canalisation d'eau plus étroite avec le même débit, ça ne changera rien, sauf que ça augmentera la pression. Donc si t'as des échanges thermiques qui peuvent se faire, si tu réduits la surface tu vas augmenter la condensation, où est le bénef dans ton raisonnement? Encore une fois, impossible à dire si on n'a pas fait de diagnostique sur place.

Donc au lieu d'améliorer le coef, toi tu voudrais concentrer le pont thermique sur une surface petite.

Toujours partant du même raisonnement que le tiens, si c'est 7x moins, le liège serait donc 7'000x plus faible avec une surface moindre alors?

S'agissant de supprimer un pont thermique intense, je prendrais!

Et on en revient toujours au même point, ça dépend du cas.

J'ai été confronté à des ponts thermiques tellement intenses, que rien n'y faisait, notamment une maison située à 1'000m dans un sous-bois, avec quasiment aucun ensoleillement l'hiver, puisque située en dévers d'une crête (donc cachée du soleil jusqu'à tard dans la journée). Impossibilité de faire de l'ITE, car cet autre proprio voulait garder le "cachet" de ses murs de pierre de 40 cm d'épaisseur.

Crois-moi que si à l'époque j'avais pensé à cette solution, je l'aurais appliquée! Car il n'y avait pas encore de mousse polyuréthane ni de peinture acrylique faisant bouclier contre l'humidité.
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par chatelot16 » 25/05/13, 20:27

Obamot a écrit :
chatelot16 a écrit :la bombe ancienne fait de la mousse dure et jaune ... la recente de la mousse souple et blanche ... et les 2 brulent bien

C'est pas la mousse qu'il faut essayer de faire brûler, mais le substrat polymérisé (après la phase de réaction, une fois l'expansion de la mousse terminée et solidifiée).

Sinon, ça n'a aucun sens, bien sûr qu'au sortir de la buse ça brûle, ne serait-ce qu'à cause du gaz propulseur...!!


je n'ai pas essayé ce qui sort de la bombe : j'ai pris des morceau depassant de ce qui avait été bouché il y a quelques mois
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par Ahmed » 26/05/13, 14:15

Pourrais-tu préciser, ô Bamot, le distinguo que tu établis dans cette phrase:
Non, il ne s'agit pas d'une lame d'air mais d'un confinement d'air...

Est-ce la faible largeur qui empêcherait les phénomènes convectifs?
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par chatelot16 » 26/05/13, 17:04

on trouve des tableau ou il y a la resistance thermique d'une lame d'air : en faible epaisseur ( quelques mm ) la resistance thermique est proportionnelle a l'epaisseur comme si l'air etait un materiaux isolant solide ... en forte epaisseur la resistance thermique est completement indepandante de l'epaisseur : il n'y a plus que la convection qui compte : que l'epaisseur soit 10cm ou 1m ne change plus rien
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par Obamot » 26/05/13, 17:27

Oui l'utilisation de "lame d'air" (qui n'est pas de moi) s'applique à plusieurs choses:

— lame d'air ventilée;
— lame d'air non.ventilée;
— lame d'air d'isolation de mur;
— lame d'air sous toiture;
etc

Hors je n'aime pas le terme «non-ventilée», car ça ne signifie pas «hermétique». Raison pour laquelle je préfère dire «air confiné» (adjoint d'un frein vapeur hermétique à l'air... dès que c'est nécessaire)

Je n'aime pas non-plus employer ce terme, suite à nos débats fleuves dans ce forum, sur les lames d'air se trouvant entre les volets et les fenêtres, ou entre rideaux et fenêtres, très isolantes pour certains VS effet peanut pour d'autres (ma position est connue, ça isole cacahuète si on prend en compte l'effet de convection qui empêche de faire des mesures de températures correctes: j'ose même pas parler des échanges thermiques résultant de la circulation d'air: on devrait tous savoir qu'une circulation d'air lorsqu'il y a phénomène de convection associé à un ∆° significatif, accélère les échanges thermiques par effet d'appel d'air, ce qui équivaudrait en volume à laisser une porte grande ouverte! Raison pour laquelle il faut confiner!)

On en arrive donc au phénomène de convection: oui en effet, il y aura toujours ce problème et Chatelot a mieux répondu (et tout de suite correctement, contrairement à moi, qui n'ait pas abordé ce problème) s'agissant de dire qu'il y a une épaisseur optimum de lame d'air à trouver.

chatelot16 a écrit :utiliser des lames d'air pour isoler , ça peut marcher mais il faut juste la bonne epaisseur ; si la couche d'air est trop epaisse il se fait trop de convection et ça n'isole pas


Quelle serait-elle? 5/8 de pouce selon une étude canadienne (ce qui fait entre 1,2 et 1,5 cm) pour l'air situé entre des doubles vitrages hermétiques (idéalement 1,6 cm) mais au Canada ça caille plus qu'ici! Or il s'agit d'une moyenne calculée au mieux entre cycle diurne VS nocturne pour un idéal dans une zone géographique donnée amha (les nôtres sont nettement entre 1,6 et 2cm).

Dans le cas présent, ce sera un peu plus. D'abord parce que l'air confiné n'est pas soumis à rayonnement solaire et que la température de "l'ensemble du système" fluctue en même temps (cycle diurne VS cycle nocturne). Enfin, contrairement à un double vitrage, nous n'avons pas des deux côtés des températures extrêmes (le vitrage extérieur très froid VS le vitrage intérieur tempéré), là nous avons une paroi de bois qui freine de beaucoup l'effet (abaissement du coef "U" ) si elle fait 2cm, il ne reste qu'un pouce de lame d'air. Enfin je préconisais de peindre le mur avec une émulsion acrylique-latex (weather shield), précisément pour réduire le coef d’échange superficiel et garantir l'étanchéité. On peut améliorer encore, avec une feuille de mylar...

Donc un pouce me semble bien, même si c'est une limite haute relativement à du double vitrage. Et en effet, c'est un compromis, mais un cas où le but est de s'en sortir avec des matériaux de recyclage.

Mais attention, pas de métal dans ce bazar, parce que du coup la convection pourrait prendre un coup d'accélérateur (et même du bois est déconseillé, en raison du transfert thermique entre deux parois, via des points de contacts => réduit au minimum avec du liège). Mais c'est juste mon humble avis (et retour d'expérience de cas critiques).
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par Obamot » 26/05/13, 18:00

[Edit] je viens d'aller vérifier au pied à coulisse, la lame d'air est autour de 15 mm dans mes doubles vitrages (mais c'est de l'argon et non de l'air).
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par chatelot16 » 26/05/13, 18:18

j'avais cherché des chiffres il y a longtemps , et j'avais trouvé ça
http://forums.futura-sciences.com/habit ... -dair.html

on voit que la resistance d'une lame d'air depand non seulement de l'epaisseur mais aussi de la position

si la lame est verticale la resistance plafonne a 0,18 (m².K)/W a 25mm , enfin c'est deja 0,17 a 15mm donc on peut dire que ça plafonne deja a 15mm

avec une lame horizontale ça depend du sens de la chaleur : si la lame est sous la face chaude , l'isolation augmente bien a toutes les epaisseur car il se fait une stratification dans me bon sens

si la face chaude est en bas , la convection est encore plus forte qu'avec une lame verticale
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