Absence de chauffage dans les combles habités?

Le chauffage, l'isolation, la ventilation, les VMC, le refroidissement...bref le confort thermique. Isolation, bois énergie, pompe à chaleur mais aussi électricité, gaz ou mazout, VMC...Aide au choix et à la réalisation, solution de problèmes, optimisations, conseils et astuces...
Coati84
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par Coati84 » 26/08/10, 09:55

Bonjour,

Après quelques semaines d'absence, alors que les études thermique et structure ont été finalisées avec soin, je suis dans la phase finale de rédaction de mon DCE par mon architecte. Les prescriptions techniques importantes apparaissent sur les plans détaillés et ce DCE quasiment finalisé est pas si mal !

Voici quelques questions en suspens :
- concernant l'électricité, y-a-t-il des risques à installer des plafonniers au plafond du 1er étage isolé avec de la ouate de cellulose (caissons, frein-vapeur, ouate ...) ? Si non, quelles sont les précautions à prendre ? Dois-je finalement m'orienter vers des appliques ?
- concernant mes nouveaux tuyaux de chauffage, quelle est la solution la plus économique : cuivre ou matériaux multi-couche ? Techniquement, n'y-a-t-il pas un risque de forte dilation des tuyaux en matériaux multi-couches ? A-t-on un retour d'expérience suffisant ? J'ai rencontré 2 plombiers réputés qui ont 2 avis contraires.
- je vais procéder aux consultations des artisans le mois prochain. J'ai retenu une hypothèse de rémunération de la main d'oeuvre horaire de 42.5 € TTC par personne soit 340 € TTC par personne et par jour. Est-ce correct ?

Merci d'avance pour vos réponses.
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Coati84 - réalisation d'une extension bois de 40 m² de ma maison : 2ème semestre 2021
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Obamot
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par Obamot » 26/08/10, 19:26

Bonjour,

En bref votre objectif est: de réaliser des économies d'énergie. Remarque liminaire: a) n'enlevez rien de ce qui existe déjà, si ce n'est pas indispensable. b) Pourquoi des "baies vitrées à galandage" qui valent une fortune? Au lieu de choisir une isolation de façade partout, ce qui vous fera réaliser des économies dans l'aménagement intérieur. c) Ne le prenez pas mal, mais j'ai un peu l'impression qu'une certaine indécision aurait pu conduire quelque partenaire à se "protéger"?

Ceci étant dit, il y a probablement des points ayant déjà trouvé réponse, mais je pense qu'il n'est pas inutile d'aborder le problème de façon «globale», ce qui donnera quelques pistes sur des points qui n'auraient éventuellement pas été abordés.

Essayons d'être pragmatique dans l'ordonnancement des différentes phases.

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100) Isolation côté fondation + jonction avec l'isolation de façade + dalle

Excavation légère côté mur de façade en descendant un peu vers les fondations, pour isoler le "pont de froid" présent par dissipation de la chaleur depuis la dalle du rez, vers les fondations, (via la façade et en-dessous du niveau de la terre végétale, éventuellement avec du liège, jusqu'à à la liaison avec "l'isolation extérieur" du mur de façade.

Il ne faut pas lésiner non-plus sur l'isolation entre le revètement de sol et la dalle "rez-d-c". Ormis la jonction entre le mur de façade et la toiture c'est votre principal "pont de froid". Avez-vous pensé à isoler par en-dessous via le "vide technique"? Ça s'impose et ça serait l'idéal!

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110) Isolation de façade: "réservations"
Prévoir des "réservations" pour une arrivée d'eau (arrosage, nettoyage) une/des prise/s électrique/s externes (éclairage, installation de sécurité, sonnette, voire prise de téléphone, et éventuellement pour un karcher, etc) et évidement des interrupteurs et tout type de connexion en rapport avec une maison passive: sonde de température externe, thermomètre ou installation météo etc... (demandez à Christophe, il a de nombreuses choses en boutique, il connaît parfaitement ça...).

Coati84 a écrit :2] Un coffrage en béton entoure le conduit de mon futur et éventuel poêle à bois uniquement dans les combles actuellement non aménagés. Le conduit n'existe pas au RdC mais on distingue une ouverture dans le plancher des combles. Ma question est la suivante : dois-je m'occuper maintenant de dérivations éventuelles de ce conduit existant à l'étage vers les chambres de l'étage ? Ou le rayonnement issu de ce conduit vertical est suffisant pour chauffer les 4 chambres à l'étage qui auront les portes toujours ouvertes la journée ?

...vous verrez bien à l'usage... Ce qui est par contre important, c'est de penser à un échangeur (récupération des calories présentes dans les fumées, la circulation d'air...) pour éviter de chauffer gratuitement... l'air de votre commune ....!!! :-)

Coati84 a écrit :6] Préconisez-vous le remplacement de ma VMC simple-flux par une VMC simple-flux hydroréglable de classe A ou de classe B ? La classe A n'est-elle pas suffisante dans mon programme de rénovation ?

Ça se calcule. Plus on isole et plus il faut ventiler. Penser aussi à un échangeur pour éviter de faire sortir les calories à l'extérieur de la construction.

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120) Préparation de l'isolation de façade, pose des cadres: des porte/s + fenêtres
Il faut évidement prévoir la structure propre à recevoir l'isolation de façade ainsi que les encadrements de porte/s et fenêtres.

Coati84 a écrit :Je compte également mettre en place sur la façade "sud" des baies vitrées en aluminium à galandage à rupture de ponts thermiques. Qu'en pensez-vous ?
Alu, et tout métal, à banir.

Vos fenêtres, portes-fenêtres et autres baies vitrées devront forcément être dans des caissons bois s'avançant par delà l'épaisseur de l'isolation de façade, c'est le point le plus délicat à résoudre dans ce cas de figure amha.

Coati84 a écrit :7] Je compte remplacer toutes mes fenêtres simple vitrage par des mixte pin sylvestre-alu - VIR - lame argon - 4/16/4 - facteur solaire de 0.65 - label Acotherm Th10 - Uw < 1.6 W/m2.K - étanchéité A3E3V2 - facteur solaire de 0.65. Est-ce un bon choix ? Connaissez-vous des installeurs ou des fabricants dans les départements 13 ou 84 proposant un rapport qualité / prix intéressant ?

Evitez absolument l'alu. On a changé pour du DV/argon tout PVC, question isolation c'est génial, mais ne prenez pas du blanc, sinon bonjour l'entretien... L'idéal serait en PVC avec un placage bois extérieur, mais je ne sais pas si ça existe?

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130) Isolation de façade
Coati84 a écrit :2] 4] Ai-je intérêt à réaliser la surélévation partielle de la façade "est" de l'étage en "parpaing + lame d'air remplie de granulés de liège + brique platrière" d'une épaisseur totale de 31 cm ou en béton cellulaire de 31 cm ? Pour cette dernière option et pour une densité de 400 kg/m3, la résistance thermique serait de 2.2 m².K/W. Que pensez-vous de la solution "lame d'air remplie de granulés de liège" ?.

5] Après une autorisation de l'architecte conseil de ma ville, je vais réaliser une isolation extérieure de toute la façade nord avec un renvoi partiel sur la façade


Attention: le bardage bois nécéssite un entretien tous les cinq voir dix ans... Si ce point ne vous a pas été précisé, je vous conseille sincèrement de changer de crèmerie... (probablement suffisant pour rompre le contrat qui vous lie?).

A quoi peut bien servir une double cloison ("parpaing + lame d'air remplie de granulés de liège") dès lors que l'on peut se contenter d'une isolation extérieur en ouate de cellulose? Pourquoi pas une simple isolation de façade en ouate de cellulose (en caisson ou non selon le budget) — et ce tout le pourtour de la maison (et non pas seulement au nord) avec un "bardage pare-pluie garantit sans entretien" (crépi +/ enduit?) côté extérieur pour protéger la ouate + pare vapeur ad hoc côté maçonnerie)?

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140) Toiture
Comment est la jonction: mur de façade / toiture (éventuel "pont de froid"?).

Coati84 a écrit :3] Est-il réellement utile d'ajouter un pare-pluie en fibre de bois dense pour couvrir des "caissons" d'isolation de la toiture qui comprenent déjà 28 cm de ouate de cellulose avec une densité de 55 kg/m3 ? Un écran de sous-toiture à haute perméabilité à la vapeur (HPV) à 2.50 €/m² n'est-il pas suffisant et largement moins cher ?

Le pare-pluie et le pare-vapeur n'ont pas la même fonction.

Wiki a écrit :Le pare-vapeur\coupe-vent
La face intérieure de l’isolation (côté chaud) doit être munie d’un film étanche à l’air qui remplit deux fonctions : celle de pare-vapeur et celle de coupe-vent. Ce film étanche fonctionne donc dans les deux sens :
* interdire à l’air chaud et chargé de vapeur d’eau de pénétrer dans l’isolant et d’y provoquer de la condensation ;
* empêcher le vent de s’infiltrer, au travers de l’isolation, dans le volume chauffé.


Le pare-pluie, si on parle bien de la même chose, va empêcher les éventuelles infiltrations d'eau d'atteindre l'isolation, il faudrait voir sur place la configuration, mais en principe on utilise parfois une sorte de papier bituminé... Si vous avez la certitude absolue que l'eau ne peut pas pénétrer dans les caissons...

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150) Installation électrique intérieure
Coati84 a écrit :Voici quelques questions en suspens :
- concernant l'électricité, y-a-t-il des risques à installer des plafonniers au plafond du 1er étage isolé avec de la ouate de cellulose (caissons, frein-vapeur, ouate ...) ? Si non, quelles sont les précautions à prendre ? Dois-je finalement m'orienter vers des appliques ?

C'est une bonne question, je n'y avais pas pensé! Si j'avais un doute sur ce point, j'alimenterais les plafonnier en basse tension et metterais des LED! Le transfo n'étant évidemment pas dans le plafond et un bon fusible au cas ou il grillerait pour couper une très éventuelle propagation "feu" vers les lampes LED.

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160) Chauffage électrique
Bien sûr qu'il ne faut JAMAIS penser à se chauffer à l'électricité. Rendement très mauvais, peu importe ce qu'ils mettent dans ces radiateurs pour "accumuler la chaleur"... La perte se situe sur le plan de la convection (électricité => chaleur) le stockage c'est du pipeau. Et il n'y a pas de "chauffage central électrique" (mais je crois que vous le savez déjà)

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170) Tuyaux de chauffage
Coati84 a écrit :- concernant mes nouveaux tuyaux de chauffage, quelle est la solution la plus économique : cuivre ou matériaux multi-couche?

Cuivre, si vous avez le budget.

Maintenant, si vos tuyaux passent dans la dalle, il vaut mieux prévoir une isolation pour ne pas diffuser dans la dalle (pas de contact avec le béton, c'est mieux, mais si vous avez une très bonne isolation de façade, c'est pas très grave).

Et bien sûr ne pas faire passer ces tuyaux dans des cloisons donnant sur les façades, de préférence.

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180) Aménagement intérieur, isolation et/ou correction phonique?
Coati84 a écrit :1] Concernant l'isolation phonique du sol puis-je assurer une correction accoustique correcte avec un revêtement stratifié à 25 € / m² de type "Style strong" de EGGER comprenant une sous-couche Silenzio directement posé sur ma dalle de compression d'ép. 8 cm ? Dois-je réellement en passer par un système masse - ressort : panneau de pavatex pavapor ep. 22 mm + panneau OSB 18 mm + feutre chanvre ?

Connaît pas (je ne suis pas en France), mais pour aider à y voir un peu plus clair, il faut distinguer:
— l'isolant phonique stricto sensus est un matériaux lourd de forte densité: béton, verre, etc
— les correcteurs acoustiques sont plus là pour procurer un espace agréable pour y vivre avec un coef d'absorbtion des sons au travers d'éléments de structure divers (des moins chers: les cartons à œufs tapissant les murs des caves des musiciens en herbe, usqu'aux profils sophistiqués des studios d'enregistrements) et par des enduits muraux ad hoc.
— les matériaux amortisseurs et autres correcteurs phoniques, destinés à éviter/réduire les bruits d'impact.

Le plus important, si vous voulez vous y retrouver, c'est qu'il faut comparer les différents matériax non pas avec des coefs en décibels mais en dB pondéré (dB-A, dB-B... voir sous wikipédia).

Coati84 a écrit :2] Je suis fixé sur le choix constructif des cloisons : plaques de gypse (fermacell) ep. 13 mm vissées sur une ossature métallique et isolant ISONAT+ ep. 50 mm à 55 kg/m3. Puis-je remplacer l'ISONAT+ par de la laine de roche haute densité pour une question de coût ?

...de combien de dB pondérés? A l'évidence, avec une si faible densité, ça n'est pas un «isolant» mais un "correcteur phonique".

Faites des économies en mettant quelque chose de lourd et non pas des matériaux pseudo isolants... Et investissez dans de l'isolation de façade partout, l'aménagement intérieur peut attendre...

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190) Finitions intérieures
Coati84 a écrit :"Est-ce une bonne idée de renforcer l'inertie thermique du bâtiment en mettant un enduit en terre sur les murs intérieurs et des cloisons en brique pleine dans les combles ? Est-ce un argument de vente de fournisseurs de produits naturels ou est-ce que cela apporte une valeur ajoutée en terme d'inertie ?"


Une inertie thermique pourrait éventuellement être obtenue par des éléments lourds, de forte densité (mais en tout cas pas avec un enduit en terre...) Comme Bucheron, ce type d'enduit est plus en rapport avec des questions de contrôle de l'hygrométrie.

Crdt
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par Coati84 » 03/11/10, 11:36

Bonjour,

Merci Obamot.

J'ai lancé les appels d'offres des 7 lots de mon projet de rénovation fin septembre 2010 et attends les réponses d'ici mi-novembre 2010 :
- Lot 1 - Terrassement - gros-œuvre,
- Lot 2 - Charpente – couverture,
- Lot 3 - Doublage – isolation – menuiserie intérieure,
- Lot 4 – Electricité,
- Lot 5 - Plomberie - sanitaires – chauffage,
- Lot 6 – Menuiserie extérieure,
- Lot 7 – Ferronnerie.
- Lot 8 - Carrelage.

J'ai laissé plus d'un mois aux artisans consultés sachant que le début des travaux est programmé en mars 2011.

Avec le seul souci - mais important - de limiter les coûts, voici les quelques questions que j'ai pendant cette phase de consultation :

1] la reprise en sous-oeuvre du porche nécessite la pose d'une structure métallique en acier galvanisé de forme H en 200 mm x 200 mm. La structure de la pergola de la façade "sud" qui est le prolongement de ce sous-oeuvre ne reprend pas de charge et n'a pas de fonction mécanique. Pour des problématiques des coûts, est-il intéressant de mettre en place une structure en forme de H en 100 mm x 100 mm ? Est-ce moins cher de mettre en place une structure en forme de carré creux en 100 mm x 100 mm ? Quel est le revêtement métallique le plus économique (galvanisation ou non, seule peinture expoxy ...) ?

2] quels sont les types d'appareils sanitaires ayant un très bon rapport qualité / prix ? J'ai peu de connaissance dans ce domaine-là.
En terme de qualité, faut-il absolument de la céramique ? Y-a-t-il besoin de choisir les vasques, lave-mains, eviers, baignoire dans une gamme d'une marque type JACOB DELAFON, ALLIA, PORCHER ... ? Avez-vous des retours d'expérience sur des sanitaires choisis chez BRICOMAN, IKEA, LEROY-MERLIN ou sur Internet (ex : AQUA DIRECT) ?

3] mon futur maçon me conseille de mettre de la laine de bois en lieu et place de la laine de roche pour l'isolation extérieure entre mon mur "nord" et mon bardage bois. Techniquement, cela ne me semble pas évident et économiquement cela me semble plus cher. Je suis focalisé sur le choix du bardage bois : pin sylvestre autoclave classe 4 pigmentation marron pendant l'autoclave. Y-a-t-il un meilleur choix économique ? Je compte mettre des soubassements en liège de hauteur 200 mm au bas de l'isolation extérieure. Y-a-t-il quelque chose de plus économique ?

4] quel est le revêtement en bois le moins cher qui puisse être installé dans une salle de bains ?

5] pour des raisons économiques, je ne fais crépir que les surfaces créées. Y-a-t-il des astuces ou des retours d'expérience à faire partager pour avoir une couleur de crépis global de la maison homogène ?

6] la pose par moi-même au 1er étage d'un parquet contre-collé à pose clipsable - avec sous-couche en liège - est-il un bon compromis technico-économique ?

7] je compte mettre en place des goutières gouttière en acier revêtu d'un alliage zinc-aluminium. Y-a-t-il un meilleur choix technico-économique ?

Merci d'avance pour vos contributions.
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par Coati84 » 12/11/10, 23:52

Bonjour,

Concernant les équipements sanitaires, je continue mes recherches avec une préférence actuellement pour LAPEYRE, IKEA et les 2 sites Internet : www.aquadirect.fr ou www.masalledebain.com.

Je viens de rencontrer ce jour un maçon des Alpes de Hautes Provence (04) qui me fait réfléchir sur 3 points de mon projet :
1] mise en place d'une plaque de styrodur ép. 5 cm au-dessus du plancher en poutrelles et hourdis et sous la dalle de répartition ép. 6 cm. Cette plaque de styrodur aurait une fonction acoustique et limiterait la transmission sonore entre le 1er étage et le RdC.
2] mise en place d’un écran de sous-toiture avec face réfléchissante en aluminium. Cette face réfléchissante apporte-t-elle réellement un plus ? Ou l'épaisseur de la lame d'air de 6 cm et les tuiles de ventilation sont-ils suffisants sans cet artifice d'aluminium ?
3] afin de limiter les coûts, mise en place des parois intérieures avec rail métallique avec isolant en laine roche 48 mm et plaques BA13 fixées en quiquonce par rapport aux rails métalliques. Ceci est a priori assez rigide et me permettra plus facilement de mettre en place un enduit de finition et les 2 couches de peinture de marque TOLLENS de type « OXYGEN MAT »

Que pensez-vous de ces 3 points et surtout du choix BA13 par rapport à la plaque fermacell ?

Merci d'avance pour vos contributions.
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par Coati84 » 25/11/10, 11:37

Bonjour,

J'ai quasiment reçu toutes les offres des artisans concernant les différents lots du projet d'extension ... et c'est la catastrophe : la somme des devis est supérieure de 2 fois au budget initial. L'architecte n'a pas fait son travail réel d'estimation et a seulement dessiné de très beaux plans !

Après un premier abbatement vu l'investissement mis dans la conception de ce projet, je suis en train de réfléchir à la suite et souhaiterais avoir des conseils de votre part sur la démarche à entreprendre.

1] analyser ce qui coûte cher dans les devis actuels.

2] affiner un besoin plus raisonnable (par exemple : création d'une buanderie, de 3 chambres et ajout d'une salle de bains) avec une contrainte qui est de ne pas toucher au gros-oeuvre. Il n'y aura pas dans le projet optimisé de surélévation partielle, de suppression du porche, de création d'un vise sur séjour, de mise en place de poteau métallique en H, de détuilage complet, d'isolation par l'extérieur des rampants et de la façade nord ...

3] procéder à une estimation très précise des travaux du projet optimisé en se basant sur les devis en ma possession et faire réellement une conception à coût objectif.

4] refaire les plans des travaux. C'est là où le bât blesse. Je crois savoir précisement vers où je vais : création d'une buanderie dans le garage, création de 3 chambres à l'étage, mise en place d'un escalier hélicoïdal pré-industriel, forte isolation des rampants sans détuilage, porche intact ...
Profitant de toute l'expérience acquise concernant la conception du projet initial, je compte reprendre les plans de l'architecte du projet initial. Pour cela, j'irai vers des dessins simplifiés et utiliserai des calques sur des parties non touchées pour établir mes nouveaux plans. Je ne compte pas forcément revenir vers mon architecte pour établir les plans du projet simplifié. Puis-je établir un acte modificatif du permis de construire et tous les nouveaux plans par moi-même ? Y-a-t-il un risque de propriété intellectuelle de l'architecte ?
Me conseillez-vous me retourner voir mon architecte - que j'ai déjà payé 8 200 € TTC - pour établir les plans du projet modifié ? Pensez-vous que pour environ 1 000 - 1 500 € TTC cet architecte puisse simplifier les plans du projet initial (plans masse, plans en coupe, plans électriques) pour que je puisse re-consulter les artisans avec qui je veux travailler ?

Merci d'avance pour vos contributions et vos partages d'expérience dans cette période délicate.
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par dedeleco » 25/11/10, 15:19

Il faut lire avec grand soin le contrat avec votre architecte que vous n'avez pas utilisé jusqu'au bout.
Pour moi, il y a 9ans, le contrat prévoyait une estimation à 10% des travaux, si vous avez cela, vous pouvez lui demander des explications, mais il vous répondra que c'est vous, pas lui, plus de 3 mois, que vous avez tout changé, etc.. mais en quelques mois les devis ne sont pas multipliés par 2 !!
Autrement avez vous demandé à plusieurs entreprises différentes ?? pour comparer.
Un architecte de valeur a un pouvoir sur les entreprises avec plusieurs maisons pour rendre les devis réalistes et son travail si bien fait est de valeur avec rémunération justifiée..
parfois avec peu on améliore la présentation d'une maison comme la votre qui n'est pas vilaine.
pour l'isolation, pareil, tout dépend combien vous dépensez en chauffage actuellement.

Enfin un permis de construire doit être exécuté pour la partie extérieure comme prévu, sinon non conformité et problèmes possibles.
Si votre surface est supérieure à 150m2, il faut un architecte pour le modifier et payer (vérifier en mairie).
Autrement si vous ne changez pas l'extérieur visible, alors pas besoin de permis, et le projet de permis est annulé.
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par Coati84 » 25/11/10, 16:22

Merci DEDELECO pour ta réponse.

J'ai bien relu mon contrat et ne peux me retourner contre mon architecte. Il est vrai que j'ai énormément investi la partie technique du DCE ... tout simplement parceque l'architecte ne s'intéressait pas à cela. Il m'a par contre fait des superbes plans de façade et d'aménagement intérieur. J'ai payé 6% du motant des travaux pour le dépôt du permis de construire, les études et la rédaction du DCE ... ce qui est somme toute raisonnable. Enfin, j'ai consulté 2 ou 3 entreprises par lot de travaux. Cet architecte est de très grande valeur pour les concepts et non pour la maîtrise des coûts. De plus, il est bientôt retraité et n'effectue plus la phase "suivi de chantier" depuis 4-5 ans.

Je vais prendre le temps d'analyser ce qui coûte cher dans les devis actuels et d'affiner mon besoin de manière plus raisonnable.

Au final, je reviendrai forcément vers mon architecte courant décembre. La meilleure solution semble, qu'après avoir affiner mon besoin, mon architecte qui a fait tous les plans me propose de les modifier pour un coût modique. De plus, il devra y avoir forcément un modificatif du permis de construire. Le gros-oeuvre ne sera plus modifié mais je vais devoir créér 3 velux en toiture. La SHON totale sera supérieure à 170 m².

Au final, si je comprends bien, suis-je obligé de repasser par mon architecte ?

Merci d'avance pour vos contributions.
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par dedeleco » 25/11/10, 16:51

je vais devoir créér 3 velux en toiture
Le gros-oeuvre ne sera plus modifié

si la seule modification extérieure ce sont les velux, en zone non classée monument historique, on doit pouvoir demander à la mairie une simple déclaration préalable pour modification (je n'ai pas le bon terme voir en mairie) de moins de 20m2 autant que je me rappelle.
Ci joint le texte à ma mairie.
Pour que des velus ce doit être encore plus simple.
Renseignez vous en posant plein de questions partout.
Votre architecte pour 6% des travaux aurait du vous l'expliquer ???
Je trouve un peu fort que vous payez 6% pour des travaux que vous n'effectuerez jamais.
Vous auriez du demander les prix par çi par là à la louche dans le voisinage avant l'architecte.
Chez moi et autour, toiture 20000€ fenêtres à changer re 20000€, isolation extérieure re idem etc..
Regarder le prix du m2 et la surface et faire le produit : le m2 est trop souvent entre 100 et 300€ et plus !!
VOS DROITS ET DÉMARCHES : Logement

Déclaration préalable de travaux
Définition
La déclaration préalable est un document administratif qui donne les moyens à l'administration de vérifier qu'un projet de construction respecte bien les règles d'urbanisme en vigueur.

Ce document est obligatoire pour les travaux de faible importance.


Travaux concernés

Une déclaration préalable doit être déposée avant d'édifier toute :
construction nouvelle créant une surface hors œuvre brute (SHOB) supérieure à 2m² et inférieure ou égale à 20m²,
*
agrandissement d'une construction entraînant la création d'une SHOB supérieure à 2m² et inférieure ou égale à 20m²,
* transformation de plus de 10m² de SHOB en surface hors œuvre nette (SHON),
* modification de l'aspect extérieur d'un bâtiment,
* changement de destination d'un bâtiment (par exemple transformation d'un local commercial en local d'habitation) même lorsque celui-ci n'implique pas de travaux.

Constitution du dossier

La demande de déclaration préalable peut être établie au moyen du formulaire cerfa n°13404*01 ou effectuée directement à la mairie de la commune où se situe le terrain.

Cette demande doit être complétée par un dossier contenant notamment les indications suivantes (la liste des pièces à fournir est limitativement énumérée sur la notice de demande de déclaration préalable) :
la localisation et la superficie du terrain,
la nature des ouvrages ou du changement de destination envisagé, et s'il y a lieu de la SHON des constructions projetées, ainsi que leur destination.

La demande de déclaration préalable et le dossier qui l'accompagne doivent être envoyés en 2 exemplaires. Un exemplaire supplémentaire peut être demandé notamment lorsque le bâtiment est situé dans le périmètre de protection d'un monument historique.
Affichage en mairie
La demande de déclaration préalable fait l'objet d'un affichage en mairie dans les 15 jours qui suivent son dépôt et reste affichée pendant toute la durée de l'instruction du dossier.

Dépôt du dossier
Le dossier complet (demande de déclaration préalable et pièces à fournir) doit être déposé directement à la mairie où se situe le terrain ou envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception.

La mairie délivre un récépissé avec un numéro d'enregistrement qui mentionne la date à laquelle les travaux pourront débuter.
Délai d'instruction du dossier
La mairie dispose d'un délai de 1 mois pour :
instruire le dossier s'il est complet,
ou réclamer les pièces manquantes, par lettre recommandée avec accusé de réception, s'il est incomplet. Dans ce cas, l'intéressé a 3 mois pour compléter son dossier.
Réponse de l'administration

Lorsque l'administration répond favorablement à la demande de déclaration préalable, elle adresse un courrier par lettre recommandée avec avis de réception.

Si la mairie s'oppose au projet ou impose des prescriptions particulières, ou adaptation mineure qu'il faut alors respecter, elle fait une réponse motivée, qu'elle adresse par lettre recommandée avec avis de réception.

La décision de l'administration peut également ne pas donner lieu à la délivrance d'un document écrit au terme du délai d'instruction.

Cela indique, en principe, qu'elle ne s'oppose pas au projet tel qu'il est décrit dans la déclaration préalable.

L'intéressé à tout de même intérêt à demander à la mairie un certificat attestant de son absence d'opposition à la réalisation du projet.

Durée de validité de la déclaration préalable

A compter du 20 décembre 2008, la durée de validité de la déclaration préalable passe de 2 à 3 ans. Ce prolongement d'1 an est mis en œuvre jusqu'à fin 2010, il s'applique aux déclarations préalables en cours de validité à la date du 20 décembre 2008.

Les travaux doivent impérativement commencer dans ce délai dès l'obtention de la déclaration préalable.

Une fois que les travaux ont commencé, ils ne doivent pas être interrompus pendant plus d'un an.

Ils peuvent être échelonnés à condition que chaque interruption soit inférieure à un an et que les travaux exécutés d'une année sur l'autre soit suffisamment importants et significatifs.

Si ces délais ne sont pas respectés, la déclaration préalable n'est en principe plus valable.

Prolongation de la déclaration préalable

Si les travaux ne peuvent être commencés dans le délai de 2 ans ou si le titulaire de l'autorisation prévoit d'interrompre le chantier pendant plus d'1 an, il peut demander de prolonger sa déclaration préalable d'1 an. Cette même durée peut être augmentée d'1 an lorsque la déclaration préalable a déjà fait l'objet d'une demande de prorogation avant la date du 20 décembre 2008.

Cette demande doit intervenir 2 mois avant l'expiration du délai de validité de la déclaration préalable.

Pour plus d'information, les services à contacter :
Mairie
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Coati84
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par Coati84 » 25/11/10, 19:45

Merci encore dedeleco pour ces précisions.

Concernant le permis de construire, je m'oriente après un débriefing important avec l'architecte vers son annulation prochaine.

Concernant la suite, comme vous me le suggerez, je m'oriente vers le dépôt d'une déclaration préable de travaux.
De plus, il est fort possible que la SHON du projet optimisé soit de 165 - 170 m².
2 solutions se présentent à moi :
1] je réalise mes propres plans sachant exactement ce que je veux (calque à partir des plans du projet initial + simplification)
2] je fais réaliser ses plans par mon architecte qui a toujours de très bonnes idées d'aménagement ... et ce pour un coût le plus modique possible. Cet architecte va prendre sa retraite et je pourrais peut-être finalisé cette phase ultime avec son associé qui m'a l'air très bien.

Que me conseillez-vous ?

A plus tard.
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Coati84 - réalisation d'une extension bois de 40 m² de ma maison : 2ème semestre 2021
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par dedeleco » 25/11/10, 21:54

Tout dépend de vos possibilités en temps, capacités techniques, de la complexité de votre projet simplifié, de votre capacité à bien surveiller les travaux en voyant les erreurs des entreprises.

Dans mon cas, même avec un architecte à mission complète à 12% des travaux, l'architecte (2 en fait, le père et le fils tout jeune diplômé DPLG !!) n'a pas su éviter de grosses erreurs (moi en étant à 900Km !!) et que je n'ai pas vu à temps non plus, trop rarement sur place et après lorsque bien visibles, l'architecte s'est énervé de ses erreurs, a ordonné des correctifs pires, puis s'est mis à mentir, et après 7ans de procès, j'ai gagné !!
Aussi mon expérience montre la facilité d'avoir des erreurs par qui que ce soit, qui posent problème après et donc de se renseigner au maximum au début pour avoir le maximum de connaissances est très utile.
Si l'essentiel est intérieur l'architecte n'est pas indispensable.
Se méfier énormément des erreurs techniques sur le gros oeuvre, fuite de toit avec Velux, résistance de poutres, écoulement des eaux de pluie, etc..,
Cependant faire très attention aux assurances décennales des entreprises avec originaux aux dates de travaux, si erreurs vous êtes garanti par elles, ce qui m'a sauvé, car les assurances surtout celle de l'architecte, ont payé plein pot !!
Aussi, faire un procès verbal de réception écrit avec chaque entreprise point de départ de ces assurances, qui vous envoient promener sans ces procès verbaux !!
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